国産生地と輸入生地の差分析

服装企業が輸入生地を選択する主な原因は海外産の化繊生地の外観スタイル、

品種の差が比較的遠い。

先進国と地区は日本、韓国と台湾のように、その最新の布地の繊維構成はすでに2-4種類まで発展しました。多くは5-6種類の繊維混紡に達しています。繊維構造の変化と織物組織構造の変化を通じて、シミュレーション、超真効果を実現して、すでに発展の傾向になりました。

中国では現在新型の化学繊維の性能はまだ安定していません。応用はまだ一般的ではありません。混紡生地は平均的に繊維1.3種を使用しています。

国内の機能性繊維は単繊維が太すぎる。

本来は快適性繊維ですが、手触りやスタイルは夏の着用要求に合わないです。

美観に差がある

国内の化繊捺染はシミュレーションして、超真は主に「アルカリ減量」で実現します。

「アルカリ減量法」のスタイルは変化が少なく、環境汚染が深刻で、エネルギー消費が大きい。

「アルカリ減量法」は普通のポリエステル織物を処理し、その結果、織物の柔軟性が増し、表面のオーロラが改善されたが、欠点はスタイルが単一で、生地が服を作る時の成形性が低下し、織物の豊かさとふわふわ感、表面がつるつるしていたり、滑らかでさっぱりしていたりするのは依然としてよくない。

国産ポリエステルの織物は昔より柔らかいイメージがありますが、制服のような生地は硬さが足りなくて、豊満さが悪い、表面がつるつるしていますか？

懸垂類のファブリックは大体低密織で作られています。織物は柔らかいですが、糸は硬いです。織物は自然に滑らかに垂れ下がることができません。

生地の発色性が良くなく、外観が機械的で均一で、天然繊維のない自然な外観です。

そのため、韓国、台湾などのポリエステル生地が中国大陸市場に大量に流入しました。

色光面

国産の生地の色はあまり新鮮ではなくて、純度が足りなくて、比較的に灰色で、だから生地を色が混沌として見えるようにして、あまり清潔ではない感じがあります。国産のプリント製品は印刷する中で白さを選ぶところが足りなくて、細い経、線の継続性は悪くて、生気に欠けています。

印刷の精度も比較的に違っています。輸入の白地、輸入設備、輸入の染色材を使って生産された生地は、色の鮮やかさ、光沢感、色再現の正確さは依然として国外の製品と同じレベルにはなりません。