贅沢品ブランドの位置づけはいったい間違っていますか?

Gucciはクリエイティブディレクターを変えてブランドの位置づけを新たな業績に変えた。

2014年末、開雲グループ(Kering)傘下のコアブランドグッチ(Gucci)がデザインディレクターとCEOの2人の退職事件を発表した後、年末のファッション圏の棚卸しに「火をつけた」に違いない。2015年初め、CEOに代わったMarco BizzarriがGucciの首席アクセサリーを抜擢デザイナーAlessandro Micheleは新しいクリエイティブディレクターです。2015年4月まで、Gucciの親会社Keringグループが発表した第1四半期の財務報告書によると、Gucciの第1四半期の業績は5年ぶりに最悪だった。Keringグループは、ケースの具体的な状況に応じて、Gucciの一部の製品の価格を再調整すると明らかにした。

クリエイティブディレクターを変えたGucciは転換期にある。Gucciのアジア地域での需要が低下したため、最高経営責任者Marco Bizzarriはブランドの再配置を加速させた。喜ばしいことに、6月30日までの3カ月間、Gucciは2年ぶりの成長を実現し、売上高は4.6%増加し、以前の3.2%下落の予測をはるかに上回った。Gucciは数四半期の販売台数の泥沼に陥った後、最近ついに成功を宣言した。データ分析によると、彼らが新しいクリエイティブディレクターとCEOを交換し、元デザイナーの設計した製品を割引して倉庫をきれいにしたおかげで、製品の位置づけを再設計しただけでなく、店舗、ウェブサイトもスタイルを変えたという。

特筆すべきは、2016年春夏のパリの男性服週間の間、鬼才デザイナーのマーク・ヤコブ(Marc Jacobs)は一生Gucciの服を買ったことがないと言ったが、ある日彼はネット上でクリエイティブディレクターのAlessandro Micheleが設計した新しいGucciを見て、すぐに好きになってすぐに買った。Alessandro Micheleが持ってきた2015秋冬シリーズ俗っぽくもなく、多くのスターに人気のある飛鳥の図案も表現されていますロングスカート次々と一線の雑誌に載る。Alessandro Micheleのデザインは、ブランドの位置づけを変えたことがわかります。

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LVMHグループはブランドの再配置を続け、業績が大幅に下落した。

LVMHグループの2015上半期の財務報告書によると、セリン(Céline)やフィンディ(Fendi)のように中国の消費者に最も人気がある。Marc JacobsとDonna Karanはブランドの再配置を続けており、業績が大幅に下落した。Marc Jacoobsの業務は「大幅に削減されている」。主に卸売業者がMarc Jacobsが副ブランドのMarc by Marc Jacobsをどのように統合し、会社が予想していたIPOのビジョンを実現するかを期待しているからだ。今年3月、LVMHのBernard Arnault CEOは、今後5~10年以内にMarc Jacobsの価値がLVMH全体の3分の1を占めると公言した。

実際、Marc by Marc Jacobsはほとんど親会社に70%の売上高をもたらしたが、同時に主線ブランドを大きく超え、主線副線価格の格差が大きすぎ、ブランドの位置づけが混乱し、大口取引が困難ななどの問題をもたらした。いったんメインラインに組み込まれると、Marc Jacobsはブランドの位置づけを再明確にし、製品のタイプと価格範囲を拡大し、統一的に普及し、管理します。LVMHのJean-JacquesGuiony最高財務責任者は、「私たちの顧客は、MarcJacobsの改革をすぐに完了するとは当然ではありません。明らかにこれはかなり長い過程になります」と話しています。Donna Karanの変化は相対的にそれほど目立たないと述べた。同社の計画では、ブランドの既存のクリエイティブスタイルを変更し、ブランドDonnaKaranシリーズの露出を簡素化し、DKNYの発展に専念するとともに、コスト削減を行う。

また、LVMHの新四半期の財務報告書では、傘下のファッションと皮具部門の形式が良好で、Fendi、Céline、Givenchy、Kenzoはいずれも異なる程度の増加幅を示しており、その中でLVの功労が顕著で、グループはLV Monogramのハンドバッグシリーズと新しいハンドバッグシリーズの需要が強いと明らかにした。デザイン売れない。LVMHグループの会長とCEOのBernard Arnault氏は、「上半期の業績は、ブランドの優位性と専門的な管理スタイルに依存する運営戦略が有効であることを反映している」と述べた。

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　　Burberryは香港を撤退し日本に転戦しブランド贅沢品の位置づけを強化

バーバリー(Burberry)の香港事業も低潮期にあるが、日本市場の繁栄はこの負の影響を相殺した。Burberryはまた、傘下の日本特供ブランドを国際ブランドに転換する計画で、9月にこの転換を完了する見通しだ。「Burberryでは、ブランドの最も明確なイメージを提供することに力を入れています。これにより、お客様はいつでもBurberry(ショッピング時)で絶え間なく体験することができます。」Burberryの最高クリエイティブ責任者兼最高経営責任者Christopher Bailey氏は述べた。

先月末まで、Burberryは日本で2つの非贅沢品副線であるブルーマークとブラックマークを運営していた。これらの製品の設計は世界の他のシリーズと完全に分離され、価格もさらに低い。これは明らかにこのブランドの贅沢な位置づけとは異なる。

位置づけの不一致の問題は、日本への観光客が年々増加している状況でますます明らかになっている。2011年から、日本への観光客数は2倍以上増加し、日本のデパートの販売は3倍になった。一部の店舗では、観光客貢献の売上高が40%を占めている。重点都市にいくつかの斬新な旗艦店を開設するほか、同社は日本の主流新聞に広告を掲載し、Burberryの古典的価値を宣伝することに専念し、カスルフォードにある古典的な塹壕風衣を生産する工場の写真を添え、ブランドの贅沢品の位置づけを強化することにした。