米邦服飾事件の後、初めてのブランドの大損を受けた背水の一戦。

2016年2月5日はアメリカ服の復刻日です。その前に、アメリカ服の承諾は重大な資産再編計画の開示を目指します。そのため、アメリカ服に「公開再編成」する時間はせいぜい10日しかないです。

2016年1月7日に上場停止して以来、会社は董事長周成建及び董事会秘書塗珂双の「失聯」を経験し、会社は重大な資産再編事項の公告を発表し、周成建と塗り珂また双双「帰崗」などのことを発表しました。

この過程において、アメリカの服装は対外的に公告を除いて、ほとんど沈黙しています。

1月25日まで、「国際金融報」の記者は何回も周成建、塗り珂に電話しました。また、公務省の蔡敏旭総経理は電話をオフにしています。

_1月23日夜に米邦服飾が発表した最新公告によると、米邦服飾ホールディングスの株主華服投資、会社の実際支配者周成建が309.1万元を出資して増資計画を完成した。

実際には、華服投資の実務支配者である周成建は、直接に華服投資の70%の株を持ち、華服投資の別の株主である上海祺格の90%の株を持ち、合計して華服投資の97%の株を持つ。

今回の増資が完了した後、華服投資、米邦実際支配人の周成建は米邦服飾株を12.72億株持っており、米邦服飾総株の50.38%を占めています。

人々が関心を持っている重要な資産再編事項は依然として計画中であり、

停札を続ける。

米邦服飾が1月16日に発表した「重大な資産再編計画の停止に関する公告」によると、今回の重大な資産再編に係る取引の標的は米邦の主要業務に関連する会社の株式である。

周成建のこの増加行動は業界関係者が投資家とサプライヤーを中心とするパートナーの米邦に対する自信を強めているのを見て、前期の市場は周成建に対して「連行された」という噂が多いため、多くのアナリストがこのことは「徐翔事件」と関係があると考えています。

週間ぶりに米邦が周成建の帰郷を宣言しても、具体的な詳細は明らかにされていない。

このように入り組んでいる「失聯」は、これらの投資者やパートナーに多少影響を与える可能性があります。深刻なのは、米国のサプライチェーン業務や株価にも悪影響を与えます。

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大損に悩まされる

2015年10月28日に米邦服飾が発表した2015年第3四半期の報告によると、2015年度の初赤字を予測し、損失額は3億-4.56億元に達する見込みです。

巨額の損失の原因について、アメリカの衣料品は、2015年の加盟ルートの経営調整はまだ直営ルートに遅れており、卸売りに加盟する収入は一定の幅で下落しており、その影響で会社全体の業績が赤字になると説明しています。

2008年8月、米邦服は深交所に上場しました。

資本市場の助けを借りて、上場後の米国の株式市場のアパレルの業績は急速に発展しています。

その後3年、米邦の業績は毎年2桁の数字で上昇し、国内のレジャー衣料分野のトップとなった。

2011年、周成建は「2011年上半期の純利益は600%増」という目標を掲げました。最後の通年の売上高は確かに99.45億元、純利益は12.06億元にも達しました。

この記録は、今までにない最高峰となった。

その後、国内のアパレル業界の不景気、海外のファストファッションブランドの強みと国内の電気メーカーの影響により、アメリカのアパレルは下り坂になりました。

2012年にアメリカのアパレルの業績は発売5年後に初めて下がりました。その後数年間のアメリカのアパレルの成績表もよくないです。

同じです

ZARA、H&M、ユニクロなどのブランドは相次いで中国市場に進出して急速に拡大しています。

ユニクロの2015年度（2014年9月1日から2015年8月31日まで）の業績報告によると、ユニクロは大中華区で93店舗を新設し、売上高は3044億円を突破し、前年同期比46.3%増の営業利益は同66.1%増加した。

2016年1月7日に発表されたファーストリテイリンググループ（ユニクロ親会社）の2016年度第1四半期決算（2015年9月～11月）によると、第1四半期の海外ユニクロの総収入は1969億円で、前年同期比17.2%増加した。

大中華圏や東南アジアを中心とした海外市場は66店舗で計864店。

2015年度H&Mの中国大陸地区での新規店舗数は73店舗に達し、店舗総数は300店を超え、H&M大中華区総経理Magnus Olssonは「H&Mグループは2015年度第3四半期に強い成長を維持し、税引き後売上高は622億スウェーデンクローナに達し、12%増加した。

その中で、中国は依然として急速な販売成長の重点市場の一つである。

「ユニクロであれ、H&Mであれ、海外のファストファッションブランドは明確な位置づけと核心競争力がある」

ユニクロは製品の研究開発を非常に重視しています。例えば、HeatTechは中国の消費者が厚さに対して暖かさを持つという固定観念を打ち破りました。

デザインについては、ユニクロは基本的なモデルを中心に、流行の変化による淘汰リスクを低減し、新技術の開発によって発売された製品は継続的に販売されます。

H&M、ZARAの強みは「おしゃれで値段も高くない」ことです。

李玲芳氏は「このようなブランドは年に何回も新商品を発売しています。

調整があります。

また、これらの企業はサプライチェーンに対して非常によくコントロールしています。コストを下げると、消費者により安い価格で非常にファッション的な服を買うことができます。

そのため、国内のアパレルブランドのチェーン企業にとって、李玲芳は、キーは内功の正確な位置付けを訓練することであり、「研究開発カード」や「デザインカード」を打っても、自分の複製しにくい核心競争力を作って、自分の「城を守る」と考えています。

同時に、インターネットと大きなデータの優位を利用して、サプライチェーンを制御して、自分の消費者を探します。

「ネットに触れる」成果は限られています。

実は、転換に対して、周成建も多くの探求をしました。

アメリカの成長を振り返りますと、2008-2012年の間に、アメリカの主な学習対象はZARA、H&Mに代表される速いファッション企業です。2013年から、アメリカの学習の模範企業はユニクロ類に転向し始めました。O 2 Oの運営、店舗主導の経営メカニズムの形成、SKUの低減、圧縮サプライヤーの規模と海外購買などが含まれます。

2015年7月には、アメリカの衣料品はまた、インターネットのモデルチェンジを加速するために90億元の資金を募集する計画を発表した。

その中の重点項目は「范」というモバイルプラットフォームです。

紹介によると、このファッションコーディネート体験をキャリヤーとするプラットフォームは、グローバルファッションブランドの資源を統合し、ゼロコスト、ゼロリスクの創業プラットフォームを構築する予定です。

現在、このプラットフォームは国内外の多くのブランドと契約しています。

2015年末までに、新プラットフォームの契約ブランドは300個を超え、1万個以上の製品を超えると予想されています。2016年末までに、ブランドは1000個以上、10万個以上の製品に増加されます。

周成建氏は、インターネット＋及びビッグデータ時代において、アメリカのAPPプラットフォームの最大の利点は、長年のブランド販売経験、及びメットスウェーデン及びその他のブランドは全国4000店以上の専門店、年間3.5億人の入店人数、及びブランドの既存の1000万人以上の会員にあると考えています。

しかし、ダウンロード量から見ると、周成建設の「願い」を達成するためには、範アプリの努力が必要です。

1月25日に360の携帯電話の助手のプラットフォームを調べたら、アプリのダウンロード量は24万しかなくて、同類のキノコ街のダウンロード量は3500万で、美しい話は2658万で、スターのタンスは1329万です。

インターネットが伝统的な企业のモデルチェンジに対する影响力といえば、李令芳にとって、インターネットは「両刃の剣」の効果を発挥していることが多い。

「製品自体が品質が良く、コア競争力があれば、インターネットの触媒の下で、企業の市場はより大きく拡大することができますが、製品自体が明確でないと、代替されやすいです。

同じように、企業の生存圧力をさらに強めます。」

李玲芳は「企業自身の戦略は非常に重要であり、インターネット戦術がもっと多いのは一種の形勢であり、企業の転換に成功した『霊丹妙薬』ではない」と強調した。