服装業界はどのような構造変化の傾向が現れていますか？

商店は招商の過程で、よく「これは？」

今後の見通しはどうなりますか？」

幸い、この情報が発達した時代には、大きなデータ分析を通じて、ブランドの経営の見通しが分かります。

特に最近では、各大手ブランドが相次いで第3四半期の決算報告を発表しています。これらの財政報告の数字を通して、業界全体がどのような構造変化の傾向を見せているかを分析し、さらに未来の動向に沿った判断を下すことができます。

レポートの分析内容をより焦点を合わせるために、私達は服のブランドだけを分析します。

ブランドの財務報告。

ブランドのシャッフルが発生しています。

大きなデータ分析の鍵は、各データを具体的に分析するのではなく、その関連性が大容量のデータから発見される。

異なったブランドの商の財報の比較を通して、私達は発見することができて、現在、1度の

ブランドのシャッフルが静かに行われています。

この大シャッフルの第一の表現は、過去十数年間、中国人がよく知っているアパレルブランドがモデルチェンジに直面しており、さらには下降の圧力もありました。

2016年10月31日までに、国内アパレル上場グループ23社が2016年第3四半期の決算を発表しました。その中に13社の企業が売上高が前年同期より下落し、12社が純利益が前年同期より下落しました。

-国産服飾ブランド第3四半期の売上高変化-

データによると、現在各ブランドのメーカーもこの圧力に直面して新たな布石を進めている。

その中で、ゲーテムズグループのやり方は代表的で、買収や資本運用を通じて新鮮な血液を導入します。

発売から1年余りの間に、大きな合併プロジェクトが4回も行われました。

会社の傘下のブランドELLLASSAY、LAUREL、EdHardyの合計新店舗（直営店、販売店を含む）は77店舗で、閉店28店で、国際ファッションブランドのコントロール権或いは中国地区の経営権を持って、中高級服装ブランド市場で自分の競争力を構築するのが主な目的です。

貴人鳥、海澜の家、美邦服飾などはもう一つのパターンを採用しています。それは中小都市への沈下に力を入れて、大量の店舗を追加することによって、在庫の効果を達成します。

しかし、これらの事業者の純利益は前月比で大幅に減少し、実際の効果はさらに観察する必要があります。

-一部の国内外ブランドの最近の中国地区の店舗数の変化-

国内のブランドに比べて、海外のファッションブランドのシャッフルは別の形を見せています。もっと多いのは業態の交替です。

ブランドの大きなブランドが発展の難題に直面している一方、数年前には高歌猛進したファストファッションブランドもすでに足を緩めています。同時に、いくつかの新興ブランドとデザイナーブランドは進駐力を強めています。

（情報開示規則と時間差の問題で、現在海外ブランドの第3四半期の財政報告はほとんど公開されていないので、2016年上半期の営業数字を多く選んでいます。

-一部の海外ファッションブランド2016上半期の売上変化-

データ研究によると、多くの伝統的な高級品ブランドが直面する困難は大きい。

例えば、Pradaグループは業績の問題で、近く機関株主から減職されます。

今年上半期、同グループの総収入は15.5億ユーロで、同15%下落した。これは5年ぶりの総収入の2桁の下落で、中華圏の売上高は21%の下落となった。

高級ブランドの中国での調整策も明らかになってきた。

このうち、LVMHは中国本土と香港地区で緩やかな拡張に変え、不合理な店舗の閉店を開始します。Tiffanyは新規店舗数が2つしかなく、既存店舗6店舗を移転します。HugoBossは2016年に中国店舗20店舗を閉鎖する予定です。

数年前、高級ブランドは国内で毎年50%以上の拡大幅がありました。

一方、この間はショッピングセンターの中で服飾品類の最大の機会となっていました。

H&M、ユニクロなどの伝統的なファストファッションブランドの成長速度は鈍化する兆しが見られますが、市場競争は依然として激しいです。

しかし、本土のファストファッションは機会を見始めました。「MJstyle」、「熱風」などのブランドは体験の更新、集約化、国境を越えた協力などの差別路線を利用して、独立して拡張し始めました。

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歴史を通して未来を分析する。

実際、このようなブランドの大シャッフル、大代替の局面は初めてではなく、過去二十年間で少なくとも二回発生しました。

90年代には、バンニ路、真ビス、佐丹奴などの大衆ファッションブランドはデパートの中の王者であり、店舗数や販売実績は市場全体の大きな比重を占めていましたが、これらのブランドは工業化時代の痕跡が目立ちすぎて、デザインが似ています。

国民経済の持続的な発展につれて、バンニ路などのブランドは流行度などの面で多くの消費者のニーズを満たすことができなくなりました。

そこで、先週末にジャック・ジョネス、Onlyなどのブランドが中国に進出し、市場の空白を埋めたいと思いました。

これらのブランドの多くはヨーロッパに起源し、そのファッションスタイルは当時の国内消費者と完全に一致していませんでした。そのため、この代替過程は数年にわたって続いていますが、バー文化、夜の生活の興隆に伴って、住民の収入は絶えず増加しています。これらのブランドは中国で本当の意味での「黄金時代」を迎えました。

一方、佐丹奴やバンニルなどのブランドは市場から撤退していません。彼らは二、四線都市の街角の店に新しい空間を見つけ始めました。

しかし、2007-2009年からH&M、ユニクロ、ZARAなどのファストファッションブランドが国内市場に進出しました。その物流配送、商品管理、在庫管理、人員研修などの面で完全で先進的で、同じ商品の価格はもっと競争力があります。

今世紀初めのJack・Jones、Onlyなどの海外のファッションブランドが、バンネロ、佐丹奴、真維斯などの大衆ファッションブランドに取って代わる優位性と同じで、これらのブランドは一線の都市市場におけるリード地位も次第に速いファッションブランドH&M、ユニクロ、ZARAなどに取って代わられていくだろう。

同じように、Jack・Jones、Onlyなどのブランドも市場から退出していません。品質とデザインはすでに一定のファンを蓄積しています。

今回の新しいブランドのシャッフルは、個性的な路線を歩むブランドがより多くの人に認められ始め、ブランドを淘汰し、社交機能と結合したブランドが台頭し、ブランドに対する注目点が分散し始めたのが特徴です。

データの調査によると、五年前に、中ぐらいの規模のショッピングセンターで、その中のブランドの商店の数量は大体70-80ぐらいで、今は簡単に120を突破しました。

この新しい変化に対応するために、多くのブランドの所有者が多ブランド戦略を実施し始めました。

ゲーテムズのように、その主なブランドのELLLASSAYはハイエンドのファッション分野で販売し続けています。しかし、買収してきた軽奢なブランドのEdHardyは勢いが強く、Laurèlは四半期にも店舗を加速する見込みです。

消費アップの裏

一つのブランドの生命力と発展の見通しは価格、品質、設計の三つの要素が総合的に作用した結果によって決まる。

国民の人口構造の変化と消費のアップグレードの需要は、その発展を後押しする動機である。

ブランド選択の角度から見れば、消費アップグレードとは、人々がより高い商品を買うことではなく、その背後にはより複雑な社会心理学の変遷がある。

アメリカの消費アップグレードに関する研究によると、アメリカの中産階級の消費がアップグレードする過程で、著しく変化したのは贅沢品が売れたのではなく、価格性能比を主に訴求する商店で、例えば低価格スーパーの台頭である。

同じ歴史が国内でも起こっています。

今後25～45歳の中産階級は消費主力軍となり、彼らは大きく三つの種類に分けられます。商品の品質を重視する個性的なハイエンドの人々、新しいものを試してみる勇気があるネットの新経済人、分かち合うことが好きな意見のリーダー。

スターでもタオバオ商品を買って、オーストリアも道端の屋台を食べて、ホワイトカラーの衣食を節約して大きなブランドを買うように迫る中国に、伝統的な位置づけの理論はもうこのような新しい局面に適応できなくなりました。「私は誰ですか？」と宣伝するより、ユーザーを研究する方がいいです。

ユーザーの個性化の需要が釈放される前提の下で、新しいブランドの集合店/バイヤーの店、デザイナーのブランド、ファッション型のスポーツブランドとブランドを淘汰して、速いファッションに取って代わるかもしれなくて、新しい世代の“ショッピングセンターの新しいかわいがり”になります。

注目すべきは、現在のところ、前文で述べた多くの国内ブランドメーカーはこの機会を捉えるという兆候を示していないことです。

データの調査によると、現在国内のユーザーが注目している新興アパレルブランドの多くは海外ブランドである。

国内の多くのブランド会社を見ても、やはり価格戦に夢中になって、だんだんユーザーに彼らの卑屈さに慣れさせます。絶え間なくお金を壊したり、お金を燃やしたりして、大規模な無意味広告を投入します。