Channelのkolに対する克制態度を簡単に述べる。

目下ますます激しくなっている

ソーシャルメディア、ラグジュアリーブランド

ますますブランドの原則を強調します。

世界服装靴ネットによると、先日、フランスの高級ブランド「Channel」が

アクセサリー部門のBruno＿Pavlovsky社長とのインタビューによると、中国のKOLのファンは膨大な数であり、ファンの好みやブランドに対する認識も十分に理解しているが、これらのファンが見てほしいのはKOLの真実な観点であり、あるブランドに雇われた後に発表された広告ではない。

業界が明らかにした情報によると、「契約」とは、ソフトコンテンツを有料で押し広めるという意味です。

つまり、現在Chanelは他の高級ブランドと違って、中国KOLとの提携方式は業界では一般的には有料で普及していません。

これもまた、ChanelのKOLに対する克制の態度を証明しています。

Chanelはお金を払わないにもかかわらず、ほとんどの中国KOLは依然としてChanelと協力関係を結びたいと考えていますが、市場環境の全体的な変化に伴って、KOLなどのソーシャルメディア資源は高級ブランドに対してますます重要になります。

イギリスのフィナンシャルタイムズ紙は以前、中国の重要な意見指導者であるKOLが世界の他の国をリードしており、率先してメディアの媒体となっていると報じた。

注目すべきは、今年2月に大ヒットしたアカデミー賞の女優賞にノミネートされたメリル・ストラップMeryl StreepとChanelのドレス事件が、有料問題にも影響を及ぼしていることだ。

ガールズ・レディーフェルドは当時、相手が誰であろうと、常に有料でスターを招待してブランドの服を着てイベントに出席することを拒否していると強調しました。これは原則とボトムラインの問題です。

しかし、現在はほとんどの高級ブランドがデジタル化して電商プラットフォームを開設しています。しかし、Chanelは来年も店頭と実体活動に重点を置いています。

Bruno Pavlovskyによると、2018年は旗艦店の年となり、新たに6つの新店を開設または新規にオープンする予定で、ニューヨーク_57街の新店、ソウル特別市初の旗艦店、ロンドン東区Brompton Crossの新店、コペンハーゲンとアブダビの2つの新市場がある。

Chanelは12月1日に東京・銀座に第二の日本旗艦店をオープンしました。

最も重要な旗艦店の開業はパリのSt_Honor e旗艦店です。

現在までに、Chanelは世界190店舗を持っています。

また、Chanelは今月、パリに工坊本社ビルを建設すると発表しました。建築面積は27.5万平方フィート近く、5階建てと2つの地下室があり、建築家Rudy Riccitiが設計を担当し、2020年までに完成する予定です。

Chanelはブランドの革新的な行動として、傘下のジュエリーメーカーのDesrus、羽毛メーカーのLemarie、刺繍工房のMaison_LesageとAtelier Montex、靴製造工場のMassaroなどを集中することによって、ワークショップの作業効率を向上させ、作業環境を改善すると述べました。

12月6日、Chanelはドイツのハンブルクで2017/18の「パリ-ハンブルク」高級工房シリーズを発表したばかりです。

Bruno Pavlovskyは、イベントごとにブランドの影響力を最大限に発揮するためであり、ブランドの顧客だけでなく、ブランドのファンのためであると考えています。

一ヶ月前、Chanelは成都でビッグショーを開催しました。Bruno＿Pavlovskyによると、このイベントはWeChatや微博などのウェブサイトで6.98億回のクリック数を獲得しました。

彼はクリック数が夢を作ることができると認めましたが、クリック数についてはそうではないようです。

「ソーシャルメディアの話題は人々に夢を与え、ブランドを見て理解する機会を与えたが、これらの人々をすべて顧客に変えるという意味ではない。

Chanelはマウスでクリックしたのではなく、5000ドルのコートを想像した時、顧客体験はクリックよりはるかに優れています。今の時代にはすべてをクリックすることもできます。

Bruno Pavlovskyを結合してエレクトビジネスに対する態度は、ソーシャルメディアとKOLに対する態度が意外ではない。

ロイターによりますと、Bruno Pavlovskyはブランドは電気事業者に対して保守的な態度を持ち、ブランドの既製服、手提げ袋の業務はオンライン販売を見合わせているということです。

彼は、すべての商品を直接一人一人に提示すれば、その贅沢品は唯一無二の感覚を失うことになると強調しましたが、彼は会社が今後もっと多くの電気商取引を試みることを否定していません。

Bruno Pavlovskyはパリのファッション発表会でも、Chanelなどの高級ブランドが電気商の発展の遅れの根本的な原因はぜいたく品消費の最高体験は逸品店の中で発生したと強調しました。

Chanelにとって一番重要なのは、究極の消費体験で消費者にサービスすることです。

彼は、電気商法で商品を売るより、関連技術を利用して消費者がネットで商品を予約し、ブランド店で試着して買うことを望んでいると指摘しました。

彼はまた、Chanelは中国の忠実な消費者が彼に会うたびに、ブランドオープン電気商のプラットフォームでハンドバックと既製服を販売したくないと強く表明しています。これは製品の独特性に影響します。

全世界の赘沢业界が不确定な时期に満ちている中华市场はChanelにとってますます重要になり、直接に言えばChanelのVIPたちの影响は日増しに高まっています。

2001年、Chanelはイ・ミヌをアジア地域の代弁者として招待したが、香港のセレブ、お嬢様に非常に不満を持っていた。連署はChanl_に抗議し、買戻しを始めた。

その結果、イ・ミヌが一期でコラボを終了した。

2015年4月、収入の増加を刺激するため、Chanelは中国で初めて値下げする贅沢なブランドとなりました。

高級ブランドの値下げ嵐が巻き起こった。

より多くの消費者を引き付けるために、Chanelは2年連続で中国でショーを開催しています。昨年のブランドは北京で「パリはローマにあります」と高級工芸店シリーズを発表しました。

今月は2回目となり、成都をショースポットとして選んだ。

現在Chnelグループは主にAlain WertheimerとGerard heimerが保有しており、まだ発売されていません。

ブルームバーグニュースによると、Wertheimer兄弟の2人は昨年、34億ドルの配当金を計上し、彼らの合計は224億ドルに達すると予想されています。

Chanelがオランダアムステルダム工商部門に提出した昨年通期の財務報告によると、Chanelの売上高は2015年度より9%減の56.7億ドル、営業利益は同20%減の12.8億ドル、純利益は同35%減の8.74億ドル、利益率は15.4%で、2015年の21.5%から大幅に下落した。

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意外なことに、Chanelは電気事業者に対して一番早く開放的な高級ブランドの一つです。

2015年4月、ChanelはNet-a-portと協力して初の電気商プロジェクトを試験して、所属の逸品の高級な宝石シリーズのCoco Crushのために販売コーナーを開設します。

同年11月、Chanelはアメリカで本格的にメガネ製品のオンライン販売を開始した。

電気商取引をさらに拡大するため、2016年初めに、Chanelはヨーロッパのウェブサイトで帽子製造工場のMaison_Michelの製品を販売しました。

去年の下半期、ChanelはWeChatで最新の香水を売り始めました。

Chanel子会社Paraffection傘下の3つのワークショップも続々と電気商取引を展開しており、手袋工房Causseがオンライン業務を開始したことを含め、スコットランドのニットブランドBarrie＿Knitwearとフランスのハイエンドの下着ブランドErresも今年オンライン販売を展開している。

Chanelが電気商の気まぐれに対応する態度について、ある業界人は現在の世界で最も巨大であり、最も神秘的な高級品ブランドの一つでもあると分析しています。Chanelのマーケティング目標はブランドをどれだけ大きくするかではなく、どうやって独特なものを維持するかを考えるべきです。

昨年1月にChanelグローバルCEOのMauren Chiquetが会社と意見の食い違いで退職したことが背景にあると考えられています。

ある分析評論によると、Chanelは中国市場でミスをしました。初めて中国市場で値下げ措置を取ったトップ高級ブランドとして、過度に露出したようです。

今見たところ、次第に引き締める電気商の策略はこれに対する救済かもしれません。

電商業界の急速な発展に伴い、多くの高級ブランドとグループはこのケーキを無視できなくなり、電商市場に参入し始めました。

フランスの贅沢なブランドC e lineもかつてインターネットと社交メディアから離れています。彼らは流行の「大衆贅沢」ブランドになるつもりはなく、低調で一心不乱なブランド精神を守りたいです。商品はネット上で露出が多すぎて、ネットショップを通して簡単に手に入れられるので、ブランドイメージを安くしやすいと思います。

しかし、現在は180度の大転換を遂げ、ブランドは転換点を迎えています。

今年4月、C eラインは元イタリアメンズブランドBerluti執行副総裁のS e verine MerleをMarco_Gobbettetiに引き継ぎ、C e LINEの新たなCEOとして採用しました。

彼女はC e LINEのために新しい構想を持ってきました。ブランドをデジタル化に転換すると公言しています。

11月4日、C e lineはWeChatプラットフォームでサービス番号を開通しました。先週正式に電気商取引プラットフォームを開通してオンラインでハンドバッグを発売しました。デジタル化の道でまた大きな一歩を踏み出しました。

今年6月6日、Chanelの最大のライバルLVMHグループは引き続きエレクトビジネスの歩調を速めており、2年間のマルチブランドエレクトビジネスプラットフォームを設立しました。

7月20日、LVMHグループの核心の贅沢なブランドLVは中国の公式サイトで正式にオンラインショッピングサービスを発売して、消費者はこのプラットフォームですべてのシリーズの製品を買うことができて、このウェブサイトはLVが中国で唯一の公式の電子商取引のプラットフォームです。

ラグジュアリーブランドGucciは7月3日、中国の公式サイトで電気商サービスを開始した。

ファッショントップネットのデータによると、Gucciの第3四半期の電気商の売上高は3桁の力強い伸びを記録し、総売上高は49.4%から15.5億ユーロに急騰した。

12月8日、GucciはWeChatの手続きを開始しました。ギフトカードの販売機能が含まれています。

電気商家に反発していたエルメスもデジタル化に積極的に取り組み、10月23日にWeChat公衆号でWeChatタイム限定店をオープンし、Appleと提携したスマート腕時計や靴履物を相次いで発売した。

分析によると、エルメスが今回初めて水を試したマイクロクレジットはブランドの更なるデジタル化への転換に有利である。

ボストンのコンサルティング機関の最新の調査によると、エレクトビジネスは世界の高級品市場における比重は2020年までに12%に達すると予想され、依然として大きな発展空間がある。

証券仲買会社Sanford C.Bernsteinは高級品エレクトビジネスが将来2倍のぜいたく品業界で成長すると予想しています。オンライン高級品取引額は2019年までに270億ユーロに達すると予想しています。

実際には、エレクトビジネスに積極的な贅沢ブランドも、多くはKOL戦略に対して同じ態度を持っています。

昨年の七夕に先駆けてWeChatでカバンを販売したDiorは今年も頻繁にスターKOLと提携し、論争的なブランド大使を発表しました。

LVも今年からファッションマスターとKOLに向けて、スペシャルモデルシリーズをリリースします。

第一段階の高級ブランドはブランドイメージに対してもっと慎重ですが、今年に入ってからはデジタル化の流れを防ぐことができません。

時間のノードから見て、贅沢なブランドのデジタル化のリズムは絶えず加速しています。

独善的なChanelはブランドの特別性を維持し続けることができますか？

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。