중국 민족 복식 문화 수당 한족 복식 문화

서기 581년, 수나라 건립은 동한 이래 400년 연속 분열국면을 끝냈다.

진한에 이어 재건된 봉건통일국가로 한족을 중심으로 새로운 민족 공동체다.

남북 양지의 복장은 서로 모방하고, 업종은 합벽이다.

당 나라 때 중국 봉건사회의 전성기, 중국 고대 가장 찬란한 장지를 열었다.

당나라 나라가 안정되고

번영하고 문화 사업이 전면적으로 발전하여 봉건 문화는 이미 최고봉에 이르렀다.

최근 300년 가까이 당대 의상은 오랜 승습, 변화, 발전을 거쳐 중국 복장으로 발전하는 데 매우 중요한 시기이다.

한편 당대의 복장에 역대 관복 제도를 승승하고 후세에 의관을 계발하는 현저한 길로, 또 다른 한편으로는 당나라 의류 발전을 겸용하고, 광채박수해 이채를 확대하였다.

당 이후 5대 10국은 당송 봉건 군벌 할거의 계속이며, 복식상 대체로 당나라 제도를 답습하였다.

수당 복장은 관복이나 민복을 막론하고 남장과 여장을 모두 개방적인 사상, 개척의 정신을 표현해 선명한 시대성과 강한 민족성을 충분히 반영했다.

당대 여성의 주요 복식이다.

수대 및 초당 시절, 여성의 짧은 짧은 소매를 쓰고 긴 치마를 쓰고, 치마 허리가 높고, 일반적으로 허리에 이상, 심지어 겨드랑이에 묶고, 리본으로 묶어 묶어 있어, 아름다운 느낌을 준다.

비단을 걸면 ‘그림과 비단 ’이라 하는데, 일반적으로 가벼운 사라로 만들어져, 위에 그림무늬를 인쇄한다.

길이는 일반적으로 2미터 이상으로 사용할 때 어깨에 걸치고 두 팔 사이를 감는다.

당대의 여성은 체형이 풍만하다.

몸매가 풍성하기 때문에, 중당 여복도 점점 넓어지고, 치마의 폭이 수말 당초보다 훨씬 비대해졌다.

셔츠는 작은 소매이지만 초당, 성당 여복에 비해 훨씬 여유가 있다.

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당대 대소매 셔츠가 왕성한 이후, 호복의 영향이 점점 약해지고, 여복의 양식이 나날이 넓어지고 있다.

중만당 시대가 되면 이런 특징은 더욱 뚜렷하고 일반 여성의류, 소매의 폭이 흔히 4자 이상이다.

중만당 때의 귀족 예복은 일반적으로 중요한 장소에서 입고 있으며, 왕삼, 예견과 시집 등이다.

이런 예복을 입고 머리에 금비취 꽃비취가 있어서 ‘비녀 예복 ’이라고 부른다.

긴소매 스커트 스타일은 소매, 대폭 가디로 롱 스커트, 비단.

사로로 여복의 옷감은 당대 복식의 특징이다. 당시의 사상과 밀접한 관계가 있다.

특히 속옷 을 벗지 않 고 가벼운 베일 체의 옷차림 을 더해 독창적 으로 이른바 ‘베 라 섬 살결 ’이란 이 의상 에 대한 개괄 이다.

수당 시대에도 한복의 중요한 변체 -라운드 셔츠가 생겼다.

라운드넥 스타일은 중국 의상 역사상 일찌감치 나타났지만 수당까지 성행해 관식 상복이 되었다.

이런 의상은 당, 5대, 송, 명, 일본, 고려 등에 큰 영향을 미쳤다.

두건 두건 두건, 라운드 셔츠를 입는 것은 당대 남자의 보편적인 옷차림으로, 두건 두루마기를 상쾌하다.

두건 머리는 또 보자기라고 하는데, 한위 폭의 토대 위에 형성된 한 옷이다.

당대 이후, 사람들은 또 두건 안에 고정된 액세서리 를 추가하여'수건'이라고 불렀다.

수건의 모양이 각기 다르다.

수건 외에 두발도 많은 변화가 있었고, 만당 5대가 되면, 이미 원래의 부드러운 발에서 좌우의 단단한 발로 바뀌었다.

이 라운드 한복 변체의 성행은 전통의 우교 칼라 한복의 사라진 것은 아니다.

실제로 가장 성행하는 당나라, 장안을 중심으로 한 지역, 관원, 황실 구성원 중, 오월지역, 일반 백성들 사이에서 옷깃을 여미고 이런 한복을 수령하고, 송명 유사하다.

당대 관리는 둥근 깃 좁은 소매 두루마기를 입는 것을 제외하고는 일부 중요한 장소에서 제사식때 여전히 예복을 입는다.

예복의 양식, 수나라 옛 제도를 많이 습득하여 두건이나 굴레를 끼고 가디건을 입고, 몸에 대소매를 입고, 옥패조 등을 입었다.

라운드넥 한복과 같은 한민족 의상의 중요한 구성 부분이다.

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상의 하상: 여전히 있다.

의복 (깊은 옷): 여전히 사대부와 민간 소예복이다.

두루마기: 두루마기는 공전 성행하고 민간의 주류룩이 되었고, 당시 품관은 원포를 채택하기 시작했고, 계속 이어졌고, 우리가 나중에 말한 관포나 공복이었다.

윗치마: 그때 여자의 치마, 위에는 저고리가 짧아서 가슴까지 늘어지고, 치마가 넓어져 가슴까지 묶은 다음 긴 치마띠로 거의 땅으로 늘어뜨려 지금의 조선여장과 비슷하다.

소매는 기본적으로 작은 소매로 변해 후기 슬리브리스 부분으로 내려와 손을 가리고 가늘고 슬림한 소매가 됐다.

처음에는 저고리 치마에 한쪽을 걸치고, 네모난 걸치고, 걸개처럼 두껍게 걸친 것이 치마가 되었다.

나중에는 길고 좁아지고 한 포가 되어 어깨에 고정되어 법과 무늬가 다양하고 비단이 되었다.

나중에 치마와 비단 은 치마 속 으로 분할할 수 없는 원소 가 되어 계속 이어졌다.

중당에서 5대 시절의 치마, 스타일은 또 위진시대에 이르렀고, 저고리는 여전히 허리가 좁고 치마가 좁고 치마 허리가 높이 솟아 소매 또는 소매.

맹장셔츠, 맹장셔츠는 본래 두루마기인 수당시대 남자 관복으로 삼나무로 입었지만 길이는 무릎, 무릎 부분에 한계를 두고 가로난장, 아래는 의상으로 이어졌다.

이에 따라 커다란 범주가 포켓 류에 속하지만, 더욱더 가디건과 진한 옷을 조성해 한복 체계 중 여섯 번째 디자인인 맹장셔츠 종류가 됐다.

조기 난초 셔츠는 관복으로 나타났기 때문에, 깃은 모두 둥근 깃을 썼고, 이후의 맹장셔츠는 대체로 이 점을 따랐고, 옷깃은 넓어졌을 뿐입니다.

명시 관직자의 공복.

직선, 앞장선 위에서 내리는 긴 옷, 두루마기 같은 옷.

원본의 긴 옷은 정제를 형성하지 못했다.

그러나 수당 시대에 이르렀을 때 긴 긴 기장은 발목까지 있고, 와이드 라인도 있고, 양쪽은 골반 (가랑이)이 빠지지 않아 한복 체계에서 7번째 디자인인 직직체 (직신)류를 형성했다.

당시에 직직된 정제는 고례를 부흥시키려 했으며 깊은 옷과 두루마기 종류의 가장 좋은 가운을 찾아서 직접적으로 직선해 가장 규격적인 긴 옷은 운반할 수 있었다.

저고리 — 커다란 소매옷 — 저고리 — 당시에 유행하였으나, 다른 것은 직접넥 모양으로 묶고 양쪽 옆으로 겨드랑이 아래로 갈라서 반쯤 걸친 느낌으로 당시에 저고리라고 불렀다.

나중에 여자 드레스를 사용한 큰 소매 옷도 이것을 참조하여 겨드랑이 아래로 갈라서 직접넥상을 매는 것이 큰 소매 옷일 뿐이었다.

나중에 송조에 도착했을 때, 좁아지면 길고 소매가 작은 소매로 변했고, 이번에도 직접넥이 되었지만, 서로 묶지 않고 저고리가 되었다.

밝고 넓어졌고 소매가 커지고 반직넥 (끈)이 자연스럽게 갈라졌다.

이 시리즈는 모두 일맥상통하여 패턴의 변화가 없었기 때문에 그들은 또 한복 체계의 여덟 번째 디자인인 통접접접접자류라고 할 수 있다.

가장 주된 특징은 직접넥 계열, 양쪽 옆구리 를 끼고 겨드랑이 밑 에 많이 쓰여, 나중에 정제 가 되어, 예를 들면 여자 가 치마 를 많이 입는 것, 부인과 민간 예절 행사에 많은 배접 을 입는다.

조선시대 궁중 당의였다.

날이 밝을 때까지 또 민소매와 반소매의 배접자가 나타났는데, 당시에는 이미 남녀가 통용되었다.

반팔:그때 또

한 종류의 저고리는 반소매와 민소매로, 대부분 직접 상계로 작은 띠가 가슴에 묶여 있다.

따로 따지면 한복 체계 중 9번째 스타일인 반팔류로 할 수 있다.

반소매와 민소매로 일반적으로 치마 밖의 외투를 입는다.

그러나 나는 그가 더 귀납해야 한다고 생각한다.

관모자수건: 관건을 제외하고는 모자류가 이전에 발전한 시기다.

두건 머리처럼 처음에는 날개 없는 날개 ———딱딱한 날개까지 ————날개를 펴고 날개를 펴고 날개를 펴고 나중에는 명조품관의 감투가 되었고, 날개를 펴고 나서 송조품관의 감투가 되었다.

삿갓처럼 그때도 생긴다.

여자의 장막과 같다.