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패션 디자이너: Ala A 의 묘수

2015/8/12 10:13:00 22

유명 패션 칼럼니스트 Colin McDowell Azedine Ala Ala A씨의 삶, 작업과 최근 출시된 전시회 "고정제 /조각: 패션사의 Azedine Ala"

이탈리아 로마인 1980년대 이후로 나는 아zedine Ala, 그리고 패션에 대한 독특한 설계 수법을 오랫동안 모았지만, 며칠 전까지만 해도 파벌 미술관 (갤레리아 Borghese)이 그의 중요한 작품전을 개최하기 전에 로마와 그와 처음 만나 점심을 함께 했다.

베니토거리 (Via Veneto)에 도착한 해리바 (해리's Bary) 때, 나는 아라와 그의 친한 친구 Carla Sozzani, 소zani, 우리 이번 만남을 안배했다.

Ala A의 또 다른 친구와 이번 전시회 책전자로 마크 Wilson 도 바쁘게 달려왔다.

점심파티의 멤버는 유엔처럼 하지만 우리는 모두 알라아라가 프랑스어로만 말하는 것을 좋아하고, 심지어 침묵 없는 습관까지 존중한다.

그러나 아무 말도 하지 않아도 이 디자이너는 주변의 사물을 예리하게 꿰뚫고 있다.

Alaia 는 그의 간판식의 검은색 외투를 입고 주위에 열정적인 추종자들을 둘러싸고 마주 앉은 나를 순간 성인 앞에 앉게 했다.

레스토랑의 인터뷰는 영혼의 층면을 발굴하기 어렵지만 5분도 안 되면 패션권 내 누구와는 다르다는 것을 깨달았다. 패션계의 또 다른 레전드 인물 알베르 엘바즈가 총결한 것처럼 알라 아라는'독보적'이다.

Ala A는 북아프리카 튀니즈에서 태어난 한 농민 가정인 그는 자신의 생신을 밝히지 않았는데, 1930년대 말기 — 이것은 그가 반드시 새로운 노리개 이론을 거부할 수 있는 원인일 것이다.

이 디자이너는 "어느 계절에 패션 편집한 패션은 모두 비슷하지만 다음 계절에는 또 다른 계절이다"고 말했다.

이것은 그가 과거의 일관된 평론과 일치하지 않고 예를 들면, ‘ 이것들은 단순한 의상이다. 어느 시기의 어떤 특정 시간에 어떤 것이 일단 중요해지면 모든 사람이 집착할 것이다.

하지만 끝이 없는 변화 앞에서는 패션이 전혀 없다.

18세기의 의상은 자신의 생명을 가지고 있다. 비록 더 이상 유행하지 않지만, 여전히 우리를 반하게 할 것이다.

Ala a 말은 그 토지, 농작물, 계절 운율을 자신 있게 말하는 농민 같다.

젊었을 때, 알라라는 그의 직업 생활은 여성과 의류와 관련될 것이라는 것을 알았다.

그는 열다섯 살에 집을 떠나 돌니스 예술학원 (Ecole des Beaux Arts)으로 돌아갔다.

합격할 수 있도록 그는 어쩔 수 없이 자신의 나이를 거짓말했다.

그는 아주 빨리, 그는 자신이 조각에 재능이 꽤 있다는 것을 깨달았고, 그는 조각의 형제, 체적과 외관은 그에게 매우 중요하다.

그러나 Ala a 는 조각가의 길을 택하지 않았다.

그는 패셔니스타를 읽기 시작했고, 블록버스터의 미녀를 좋아하며, 그녀들이 입은 긴 치마에 미련을 가지게 되었다.

그는 수업을 마치기 위해 여동생의 도움으로 재봉을 하고 현지 여재봉사를 위해 옷을 한 벌 벌었다.

돈을 버는 것은 아라에게 중요한 것은 아니다. 관건은 패션계에서 멋진 인생을 이루는 첫걸음을 내딛는 것이다.

Ala A는 그림을 좋아하지만 재빨리 재봉하는 것이 그의 진지한 사랑이 되었다. 이후 그는 1940년대 말 파리에서 가장 큰 두 브랜드인 발마인 디라이어의 의상을 찾은 이들에게 취직했다.

18세 이후 그는 파리로 이주했으며 진정한 디오사에서 일자리를 마련했으나 이 일은 일주일 동안 계속됐고, 당시 프랑스와 알제리아 양국 관계가 급격히 악화되었다 (결국 전면전쟁이 빚어졌다)로 북아프리카 근무허가증이 엄격한 심사를 거쳐 Ala a 의 증서는'불합규규정'을 발견해 떠나야 했다.

한 여성 친구 (가장 친한 친구)의 소개를 거쳐 Ala 는 1940년대 말 파리와 다른 명소한 디자이너 Guy Laroche 와 함께 일했다.

그는 자유 디자이너가 되고, 예븐s Saint Laurent 과 더리무글러 등 엘리트 활동으로 유명한 ‘미친말 ’(크라즈 Horse)의 나체댄스를 디자인했다.

그는 이 일을 사랑했다. 여자들이 공연할 때 대부분의 의상을 벗을 수 있기 때문이다. 그는 이러한 의상을 그녀들의 몸매에 완전히 적합하게 해야 한다. 특히 인체에 예민한 부위에 있어서 더욱 정확하게 필요하다.

1970년대, Azzedine Ala Ala a 이름이 그레이스 코드빙턴과 뉴욕타임스 (New York Times) 사진작가 Bill Cunnining ham 등 패셔니스타 나인들이 잘 알고 있지만, 대부분의 패션 작가와 스타일리스트는 그에 대해 전혀 알려지지 않았다.

그는 이런 상태에 만족해 패트클러블랜드와 나오미 캠플벨 등 모델들이 그를 크게 칭찬하기 시작했고, 티나 터터널은 그가 디자인한 금색'폭포 '미니스커트를 선보이며, 그의 이름은'라운드 인사가 되고 싶다'는 입가에 달렸다.

1980년대'섹시'라는 단어가 유행하면서 아라보다 섹시함을 극대화할 수 있는 사람은 없다.

그를 초청받아 보여주는 사람들은 보통 그의 부엌에 앉은 채, 그가 기르는 많은 고양이개들이 겹겹이 둘러싸였지만, 그 많은 사람들이 거절당하는 문밖에 있을 때, 그들의 유일한 감개는 이곳에 올 수 있는 행운이다.

오늘 이 디자이너는 여전히 상업 패션체계의 함정을 밟는 것을 피하고, 예를 들면 전통의 패션주에 참가하는 것이다.

하지만 2007년 스위스 역봉그룹 (Richemont Group) 거래가 완료되면서 Azedine Ala a 브랜드는 플래그숍을 개설해 2015년 5월 첫 향수를 선보이며 많은 사람들이 이 브랜드의 확장 계획을 세우고 있다.

그러나 Ala 는 여전히 비범한 성취를 이어가고 있다. 언론의 시선이 그의 디자인에 초점을 두고 있는 옷보다는 의상이 형성된 브랜드가 아니다.

이 디자이너는 자신이 창조자라고 생각하며 몸을 따라 펼칠 수 있는 유연한 원단으로 조각을 완성할 뿐이라고 말했다.

그는 니트, 라이카, 소프트 가죽, 소산 양가죽을 좋아하지만 접기, 주름, 미끄러지기 쉬운 부드러운 실크로 표현할 수 있는 기예로 구성된 것은 그리스 조각과 같다.

이와 함께 얼마를 가리고 노출만큼 중요함을 지적했다.

이에 따라 최근에는 장기 전람자 마크 윌슨의 전시회에서'고정 정제 /조각: 패션사 중 Azedine Alaia'라는 제목으로 꼽혔다.

무엇보다 이번 전시회는 로마의 포름 미술관에서 열리고 있다 (10월25일까지) 파전미술관은 물론 세계에서 로마와 그리스 조각이 가장 많은 박물관 중 하나로 카노바 (Antion Canova), 베니니 (기안 루나노 베니니)의 작품, 카라바 (Micchelelangelo Melelangelo Caravagio)의 그림과 대다수 문예 부흥 시기의 예술가들의 유화나 대리석 작품이다.

세계에서 가장 많은 걸작을 소장하는 박물관 중 하나이자 아라 작품이 가장 완벽한 장소다.

하지만 파파 미술관은 아라아의 65개의 전시품이 돋보이는 것이 아니다.

이 정성껏 방치된 의상은 주변 개인예술작품과 생기를 더할 뿐만 아니라 위대한 예술가들의 영구장품을 경례하고 있다.

환상화영의 효과는 영구장품으로 미묘한 추가 차원을 더해 오히려 자신도 장엄해지고 있다.

Ala a 가 말한 바와 같이 그의 작품은 미술관의 기존 포석에 부합해야 한다.

영구장품이 이동하지 않았지만 사실상 Ala a 는 미술관에 적응해야 한다.

소장품 대부분은 전장, 실물 크기나 큰 조각상이며, 그중 대부분은 기좌에 의탁하여 그 중 몇 가지 옷을 재조정했기 때문이다.

"의상은 조각상의 크기와 일치해야 한다." 그는 "의상은 조심해야 한다. 요염해서 주요할 수 없다. 사람들이 파벌 미술관에 와서 이런 위대한 조각들을 구경하기 위해서다. 내 옷들을 보러 온 것이 아니다"고 말했다.

말은 이렇게 말하지만, 많은 상황에서 사람들은 독특한 조정을 거쳐 조화된 의상을 볼 수 있다.

Mark Wilson 은 "베니니와 카노와를 관람할 방법이 없었지만, 이런 독특한 환경을 만들어냈다"고 덧붙였다.

이것은 완전히 우아한 옷차림과 신복적인 고금의 융합과 원만한 성공이다.

의류와 예술 걸작을 함께 전시하면 위험에 직면하게 된다.