누가 의류 산업 체인 상의 이윤을 침식했습니까?

가을 겨울

어떻게 처리하는 것은 의류 기업의 골치 아픈 일이고, 가격이 높고, 가격은 저렴하고 이윤이 없어, 현재 백화점에서는 소비자들이 복장 가격이 너무 높다고 불평했고, 의류 브랜드들도 자신의 미미한 이윤을 걱정하고 있다.

소비자와 브랜드상들이 모두 난처하게 된 배경 아래, 의상 산업 체인에 대한 이윤을 침식한 것은 무엇일까? 의류 브랜드는 어떻게 기존 환경에서 돌파할 수 있을까?

살 수 없는 가격

10월 중순은 의류 환절기였다. 시장에 각 브랜드가 신상품을 내놓을 때 신제품 할인 행사도 펼쳤다.

주말 중국 상보 기자가 방문 중 반니로, 브로드캐스트: 방송, ONLY 등 브랜드들이 모두 가을 겨울 옷을 세일 을 시작했다.

왜 이런 브랜드들이 시장에 출시되면 할인을 할 수 있을까? “판촉을 촉구하는 것 같지만 실질은 제품의 무작정 가격을 정하고, 작은 유혹을 통해 소비자를 유혹하려고 한다 ”고 말했다.

상하이 양서 브랜드 관리 유한회사 사장이 웅이 말했다.

의류 브랜드에서 대리가맹제를 취한 전제에서 수요 불황 — 판매단할인 — 브랜드 가격이 정가를 올리며 악순환을 형성했다.

기자 왕월

이에 대해 중고문 경공연구원 주경은 인정을 표했다.

그는 현재 중국의 많은 의류 브랜드들이 확실히 정가가 높은 문제가 있다고 분석했다.

백화점에서 브랜드 의상은 걸핏하면 천 위안을 넘어 이미 많은 소비자들의 구매 수준을 넘어섰다.

의류상 새로 세일과 의류 브랜드의 정가 선호 간에 어떤 논리관계가 존재하고 있는가? 비즈니스부 소비와 유통연구소 소비경제연구부 부주임 조핑은 실제 매장이 세일을 대처량 감소, 매출의 중요 수단으로 삼고 있다고 분석했다.

현재 실체점에서는 주로 연영점의 단추를 취하는 방식으로 인체 매장에 대한 자체 할인은 큰 손실이 없었고, 큰 손실은 브랜드상이다.

따라서 브랜드상들은 자신의 손실을 낮추기 위해 출하가격을 비교적 높게 정했다.

또한 제품의 할인을 위해 브랜드의 자체에 일정한 이윤 공간을 확보하기 위해 브랜드 업체들은 정가를 너무 높게 대처책으로 삼아야 한다.

이것은 필연적인 결과라 의류 제품이 원가 판매할 수 있다고 할 수 있다.

조핑의 분석에 따르면 수요 부진 -판매단할인 -브랜드상들이 가격을 올렸고, 이것은 악순환을 형성하고 있다. 물론 의류 브랜드에서 대리가맹제를 취한 전제다.

베이징시 해전구 모 쇼핑센터에서 소비자 장 여사는 “세일 중이지만 외투는 걸핏하면 천원씩 살 수 없을 것 같다 ”고 말했다.

확실히 올해 들어 우리나라 의류 소비의 가격 상승폭이 비교적 크다.

국가통계국에 따르면 CPI (주민 소비가격 지수)에 따르면 1 ~9월 옷차림 평균 누적 상승폭이 2.9%로, 그 중 의류, 신발, 복장 가공 서비스료가 각각 2.9%, 3.0%, 5.5%, CPI 평균 상승폭이 1.4%에 비해 훨씬 높다.

정위웅은 본토대중화 브랜드가 매일 장사 차이를 외치며 출시한 것은 대체할 수 있는 동질화 제품이지만 연년에 높은 배율 가가가가가법을 채택해, 이런 시장규율에 어긋나는 경영 수법은 브랜드 미예도가 낮을 뿐만 아니라 소비자가 떠나는 것도 정리 중.

사실상 백화점, 쇼핑센터 등 전통적인 경로의 의상 제품은 갈수록 버려지고 있다.

"주말에 쇼핑하러 나와서 외투를 사려고 했는데, 가격을 보면 인터넷이나 대매하자." 백화점에서 각 브랜드의 차가운 가격에 다른 소비자는 어느 여사님도 공로가 없어 온라인으로 돌입했다.

사실, 외국과 비교하면 우리나라의

유래가 오래다.

그동안 중미 양국의 50개 의류 브랜드 500건을 대비해 중국이 판매한 의류 가격은 미국 평균보다 70%가량 비싸다.

중국 상보 기자에 따르면 의류 소비에 필요한 일반 청바지를 예를 들어 국내 브랜드 청바지의 가격은 200위안 이상, 미국 일반 청바지의 가격은 60700위안밖에 안 된다.

중국 상보 기자는 조사 후 의류 제품 단말단 판매가와 원자재 원가 사이의 큰 차이를 발견하고 소비자 관념에서 의류 가격이 높은 주요 요인이 되었다.

주경은 중국 상보기자에게 의류 제품 구성을 분석할 때, 일환의 원자재와 노동력 비용을 실제로 우리나라 의류 단말기 판매가격의 15 ∼20% 정도만 차지하고 있다고 밝혔다.

이에 대해 주정의류사 의류 유한회사 이사 진곤은 의류 업계의 가격이 너무 높은 문제는 일률적으로 논할 수 없다. 다른 브랜드의 위치는 각 에피소드의 측면도 다르다. 예를 들어 일부 브랜드의 디자인이 부가치가 높고, 이 브랜드에 대해 단순한 생산원가를 이야기하는 것은 의미가 없다. 일부 브랜드는 인공자수 등을 채용하는 것과 비교해, 어떤 브랜드는 단순한 생산 원가가 아닌 가격이다.

디자인과 수공등 수자화 지표가 없기 때문에 단순히 제조 원가가 과학적이지 않다.

그러나 시장의 성가가 맞지 않는 제품보다 확실히 존재하고, 가격이 높은 경우에는 발생한 것으로 인정했다.

그러나 소비자들은 의류 판매가 허다하다고 생각하면서 의류 브랜드들이 쉽게 사는 것은 아니다.

중국 의류 협회 전직 부회장은 무럭무럭 중국 상보기자에게 의류 업계는 폭리업이 아니라 전 업계의 평균 이윤율이 5%로 높았지만, 높은 순이익은 8%, 12%까지 20%까지, 심지어 20%까지, 대량의 기업들이 돈을 벌지 않는다고 말했다.

15 ~20%의 원자재와 노동력 생산 원가, 그리고 5%의 순이익률, 양측이 모두 ‘억울함 ’을 부르며, 그렇다면 의류 산업 사슬의 이윤은 도대체 누가 먹혔을까? 왜 비용 수십 원짜리 의상은 100원까지 달성할 수 있을까? 왜 방직 제조 대국으로 우리나라의 의류 제품의 가격이 유럽과 미국 등 국가보다 뚜렷하게 높았을까?

중국 상보기자의 이 의문은 왕무럭무럭 본토의류 브랜드 운영 효율이 높지 않다고, 중간 부분은 과다하거나 중간 에피소드 과잉, 상업유통원가와 관련이 있다고 말했다.

이 가운데 특히 다환으로 인한 상업유통비용이 너무 높아 의류 소매가격이 높은 주요 원인 중 하나다.

한 의류 업계 관찰자가 중국 상보 기자에게 단순한 생산 원가가 높지 않지만, 한 옷은 생산에서 유통으로 유통되고, 소비자 수중 이 과정에서 20, 30개, 심지어 더 많은 원가, 비용을 소비하는 비용이 필요하다.

한 점의 판매가 1000위안의 셔츠로 예를 들면 원자재, 인공 원가가 100위안이 되지 않을 수도 있지만, 경영 과정 중 대략 세 코너를 거쳐야 한다. 제조사, 브랜드 및 판매상.

제조업체의 명절에는 원료, 운임, 마케팅, 창고 등 원가를 생성해야 하며, 또한 이윤과 부세를 고려해야 한다. 브랜드상들이 고려하는 비용이 더 많아, 기업이 운영하고, 창고, 운임, 그리고 브랜드의 프리미엄, 판매 가격은 이미 600위안, 중개상 환으로, 지세, 운영, 창고, 창고, 재고 등을 고려해야 할 때 제품의 가격은 이미 몇 천 위안에 이른다.

대리제 부상

주경은 중국 상보 기자에 따르면 사실 우리나라 의류 출고 가격은 높지 않다고 분석했다. 주로 유통환에서 가격을 올렸다고 한다.

우선 우리나라 의류 점의 임대료가 비교적 높고, 근년에 임대료 비용은 10% 정도로 상승하고, 인력 원가가 계속 오르고, 그 다음으로 우리나라 의류 브랜드는 대체로 대리제로 사용되고, 복장 가격은 일정 폭으로 상승할 수 있다. 마지막으로 우리 백화점의 제시점이 비교적 높고, 일반 상가 15 ~20% 사이에 있다.

조핑은 이에 대해 찬성을 표시했다.

실체점은 세일 후 가격으로도 인터넷 가격보다 높은 것으로 보고 있다.

그것들은 유통비용이 너무 높아 제품의 판매가격을 올렸기 때문이다.

유통비용이 너무 높다. 유통은 유통고리가 많다는 뜻이다. 대부분의 백화점은 대리제를 채택해 말단 대리상이 주재하고 말단 대리상 (말단 대리상) 에 이미 많은 유통고리가 늘어났고, 모든 부분은 끊임없이 가산되고 있다.

원가가 비교적 높고 이윤이 가성된 횟수도 많아 최종 소매가격을 올렸습니다.

확실히 지세와 백화점 임대료는 물론 단순히 의류대리제에서 보면 층층대리가 늘어나는 부분도 높아지고 의상 판매 가격을 높이고 있다.

중국 대부분의 브랜드는 가맹 모드, 채널 등급 및 점포 다원을 초래해 채널 원가 기업을 채택하고 있다."라고 경위웅은 중국 상보 기자에게 말했다.

이와 함께 기업의 이윤 공간을 줄이고, 현재 의류 업계는 이미 이 문제들을 안심하고, 늑대, 미방 등 브랜드는 이미 직영 채널을 중시하고 유통고리를 줄이고 있다.

조핑은 여러 브랜드가 직영을 강화함에 따라 중간 단계가 줄어들면서 유통원가 상승에 따른 판매 가격 상승 압력이 상대적으로 작다고 분석했다.

그러나 직영 비중을 확대하고 유통고리를 줄이는 것은 반드시 제품의 정가를 낮추는 것은 아니다.

주경은 현재 각 의류 브랜드들은 모두 유통고리를 줄이고 직영비중을 확대하고 장기적으로 볼 수 있다고 분석한다

직영은 유통비용을 절약할 수 있기 때문이다. 하지만 단기적으로 보면 의상 정가를 뚜렷하게 내리기 어렵다.

그는 직영 비중을 확대하는 동시에 회사의 운영 원가를 높일 수 있다고 덧붙였다. 임대료, 인력 원가가 회사로 전가되기 위해 기업이 영리 공간을 유지하기 위해 가격인하 의사가 크지 않다고 덧붙였다.

그가 말한 대로 최근 몇 년 동안 점포 임대료 비용은 10% 가량의 속도로 상승하고, 인력 원가 또한 끊임없이 상승하고 있다.

또 제품 직영과 동시에 더 큰 재고 압력에 직면해야 하지만 재고는 상품을 정가할 때 고려해야 할 중요한 요인이다.

이 업계 관찰자들은 브랜드상들에게 재고가 불안정한 요인이기 때문에 많은 기업들이 상품을 정가할 때 재고소에 생기는 적자 계산을 포함해 전체적인 가격을 올리고 기업이 일정 재고 있는 상황에서 여전히 이윤을 얻을 수 있다고 밝혔다.

전형적 가격비

소비자들의 전통 경로 특히 본토 대중 복장 가격의 불만이 날로 늘어날 때 소비자의 수요에 적응하고, 본토 의류 기업의 전형 업그레이드 경로 중 하나가 이미 확정되었고, 즉, 해장 의 집 과 유니고식 의 성가비례로 이어졌다.

우리 나라의 경제가 속도를 늦추고, 각 업계는 모두 탈락을 하고 있으며, 의상도 예외가 아니다. 현재 이 탈락은 이미 시작된다.

진곤은 현재 의류 업계 생산량이 과잉, 최근 체계 안에 있는 쿠고들이 대략 130억 건을 차지하고 있으며, 중국의 13억 인구는 매년 20건에 가까운 재고를 소모하는 것으로 집계됐다.

생산능이 과잉되면서 시장은 브랜드에 대한 세례도 이미 시작되었고 실력이 살아남고 실력이 없는 소용돌이 속에서 사라질 것이다.

어떻게 이 소용돌이 속에서 살아남는가? 진곤은 미래에 두 브랜드가 죽지 않는다고 생각했는데, 그 중 하나는 성비를 추구하는 것이지만, 이른바 가격비는 저렴한 것이 아니라, 제품의 자체 가치는 가격과 합리적이라고 생각한다.

왕은 확실히 본토브랜드와 해외 브랜드가 브랜드 운영에 일정 차이를 보이고 있다. 이는 미래 의류 업계의 핵심 임무: 자신의 제품, 효율, 공급 사슬 등을 어떻게 해결해 소비자에게 더 성가비를 제공하는 제품으로 미래 기업의 발전 방향이다.

진곤은 상류의 집약화 생산으로 운영 원가를 낮추고 환절비용을 줄이고, 소비자들에게 양도할 수 있다고 말했다.

왕은 무럭무럭 대량 양의 정제, 대량 구매, 대량 구매, 대량 판매, 설계, 관리에서 효율을 높이는 등 모두 이런 면에서 조정하고 있다고 말했다.

성공하지 못한 예가 아니다. 예를 들면 해풍의 집, 태평조, 보편적인 가격은 훨씬 높다.

중국 상보 기자에 따르면 업계에서 많은 브랜드가 채택한 가맹 패턴과 달리 해파란 집들이 채택한 것은 맥도날드의 특허 경영 방식으로 가맹상 문점에 대해 엄격한 표준화 관리를 진행하여 생산에서 판매까지 전체적으로 관리하고, 중간 부분 부분 고리를 줄이고 원가를 낮추는 것으로 나타났다.

반년보 데이터는 2015년 상반기 해장가의 매출 순이율이 여전히 평온하고 21% 안팎으로 모금리까지 1.2퍼센트에서 41.4%까지 올랐다.

해란의 가문의 성공은 업계에서 많은 사람들이 상품성을 추구하는 경로의 타당성을 보고 많은 기업의 모방하고 있다.

그러나 왕무럭무럭 보면 단순히 소비자들에게 저렴하게 느껴지는 것이 아니라 일정한 제작 공예와 제작 수준에서 가격은 합리적인 것으로 보인다.

판매 가격에는 생산 업체의 공급 체인 이윤, 디자이너의 창의이익, 그리고 소매 이익 등이 필요하다.

물론 추구 가격비 외에 다른 소비자 수요에 적응하는 패턴도 있지만, 중국은 수요가 다원화된 시장이다.

왕 은 미래 소비자 수요 가 더욱 개성화 될 것 이기 때문 에 미래 업계 에서 해장 의 집, 유니폼 이 같은 기초 브랜드 외에 이른바 우수 한 아이템 을 가공 원가 나 공예, 수준 에서 어느 분야 의 선두 적 인 상표 나 문류 의 상표 를 대량 으로 자수 를 쓰 거나 디자이너 의 창의적 브랜드, 정제 브랜드 다.

"미래는 이 네 가지 브랜드의 발전 방향이 아니라 점차 시장을 분할한다."

원가, 이윤 구성에서 왕무는 첫째 (성가비를 추구하는) 가 공업이익과 대량의 매출이익이 되며, 뒤의 몇 가지 의존하는 것은 인공 이윤, 생산 이윤과 창의적인 이윤이 될 수 있다고 분석했다.

이 이윤이 합리적인 추세라면 각 고리의 원가 구성에도 합리적인 것이 정상이다.