고급 패션은 패션 리듬에서 사라질까?

밀집된 권력 동향 뒤에는 패션체계의 구조적 전복성이 현형화되기 시작했다.

설사 주의하지 않다

세계 최대의 관찰자

그룹 LVMH 가 트렌드 브랜드 Off -White 창시자 Virgil Abloh Louis Vuitton 담당

창의총감 후에도 패션 세계가 벌어지고 있는 격렬한 변화를 알아볼 수 있다.

고립된 우연한 결정이 아닌 LVMH 의 최근 밀집된 권력구조조정을 결합해 보면 예상치 못한 결정이 사실상 그룹이 초조하기 시작했다.

루이스 버트톤의 원남장 창의총장 김준es가 올해 1월 갑자기 이직을 선언한 이유로 분분분한 것으로 알려져 베르세스가 가입을 제안했다고 한다.

하지만 지금은 LVMH 가 재배치된 첫 바둑일 뿐, 그룹은 이 수프레임 연명 시리즈를 Luis Vuitton 으로 새로운 방향으로 이끌고 아이디어와 상업 방면에서 이례적인 아이디어를 얻고 있다.

LVMH 가 남녀 의장 창의총감균에 재임한 제2의 핵심 브랜드 다이오에서 손을 댈 것이라고는 생각도 못했다.

지난 19일 11년 만에 취임한 크리스 보안아스처는 갑자기 이직을 선언했다. 이 직위는 김종스가 인수, 첫 Dior Homme 시리즈가 6월 출시될 예정이다.

3단계 Virgil Abloh 휘하를 초래하는 이 극히 논란적인 조치는 루이스 Vuitton 이 Supreme 연명 계열에서 트렌드문화에 대한 상징성이 좋은 것으로 알려져 사치 브랜드 창의적인 생산 방식을 철저히 전복시키는 변화다.

비과학반 출신 Virgil Abloh 영감 수집, 초도, 원단과 색깔의 선발, 재래식 패턴까지 기존 패션시리즈 완비 프로세스를 인정할 수 있지만, 복제성 및 생산능률에 비해 트렌드보다 훨씬 낮은 흐름을 인정할 수 있다.

복제 와 유용, 대량 의 반복, 임의의 조합 은 Virgil Abloh 의 창의적 방식, Off -White 는 트렌드 브랜드 일관의 간편한 창작 과정 을 이어가며 고급 패션으로 포장 하는 모습 을 최초로 파리 패션주 에 오르는'류'의 브랜드 다.

패션계는 Virgil Abloh 창의력에 대한 의심의 유래가 오래되었지만, 적지 않은 사람들이 무시하는 영향력은, 현재 시장'리듬'에 대한 적응 능력은 바로 사치 브랜드의 부족함이다.

길거리 트렌드 브랜드의 불정시 시리즈 발매 (drop)는 자주 소비자들에게 신선함을 줄 수 있지만, 간편한 창의생산 프로젝트는 시장의 탐욕을 만족시킨다.

반관은 빠른 리듬에 압박되는 전통 패션계에서 창의총감은 종종 매년 브랜드 6 -8개 패션을 창작해야 한다.

급박한 고압 근무환경과 디자이너 정신적 피로에 대한 논의는 업계에서 여러 해 지속됐지만, 패션계가 느린 것은 거의 불가능하다는 것이다.

빠른 리듬 도박 생산 방식의 변화, 현재 창의총감과 수십 년 전 디자이너 재직에서 큰 변화를 일으켰고, 영감 자료로부터 시리즈의 실제 제작에 이르기까지, 그들은 점점 더 많은 기능을 보조 디자이너 및 팀에게 양도하고, 자신이 책임지고 있는 방향을 조절하고, 그 중 얼마나 많은 개인사상이 침투된 지 오래다.

이로써 지금의 창의총감은 예비스 산트 루언트 시대의 디자이너가 직장에서 큰 차이를 보이고 있다.

패션의 리듬이 빠를수록 생산 과정이 짧아진다.

어떤 의미에서 보면 Virgil Abloh 대표의 창의적인 모드 는 기존 창의적 모드 의 극단적인 형식으로 Virgil Abloh 패션계에 수납된 어떤 필연성, 그가 자주 언급한 범식의 전환의 모습이다.

그가 언급한 범식 이동은 디자인 자체에 더 적게 관여해 패션산업의 창의적인 생산 모델에 관여한다.

패션은 예술과 달리 패션의 창작 공간이 사회적 생산 조건과 상업 환경에 더 큰 한계가 있다는 지적이 나오고 있다.

세계의류신발망에 따르면 LVMH 는 앞서 핵심 브랜드인 루이즈 버튼이 현재 갖고 있는 수직 공급 사슬은 자ara 모사 인디텍스그룹과 필적할 수 있으며, 루이즈 버트톤 공방 주관 Val rie Dubois 포켓은 2주간 생산을 할 수 있으며, 브랜드 목표는 인수 주기를 일주일 동안 줄일 수 있다.

이를 위해 루이스 Vuitton 은 최첨단 작업장을 새로 늘려 2019년 초 투입할 예정이다.

사치 브랜드의 리듬에 대한 더 많은 수요를 측면에서 증명했다.

근원적으로 보면 패션의 빠른 리듬은 중산계급 소비자의 초조함이다.

독일 사회학자 Georg Simmmel은 1904년 작성한 정기간 논문'Fashion.'인터national Quartery에서 패션은 패러디와 구분이 두 힘을 구별한다고 생각한다.

중산계급은 최신 유행 추세를 추월해 자신의 사회적 지위를 구현하고 있으며 이러한 유행 추세는 점차 사회 밑바닥 에티브를 받고 있다.

중산계급은 사회 하층과 차별 없이 다음 유행 추세를 추적하기 시작했다.

중산계급은 신분에 대한 표현이 초조할수록, 패션의 리듬이 빨라진다.

Georg Simmel 은 1904년 제시한 관점에서 백년 뒤의 오늘도 적용된다.

갑자기 쏟아져 나오는 천희세대가 패션을 바꾸는 것이 아니라 패션이 이렇다.

갑자기 쏟아지는 중국 소비자들이 패션을 바꾸는 것이 아니라 글로벌 재산의 중심이 바뀌고 중산계급 가정에서 태어난 천희세대가 현재의 패션 구조가 전복되는 추수가 됐다.

현재 아시아에서 온 중산계급은 이미 글로벌 사치품의 핵심 구매력이 되고 있다.

베언사가 연초 발표한 보고서에 따르면 2017년 중국 사치품 매출액은 인민폐 1420억위안에 약 220억7억달러로 2016년 대등한 약 20%로 2011년 이래 최대 증가폭을 기록했다.

베은주 상하이 합동업자 브루노루노랜네스는 중국 시장의 가격을 낮추면서 정부가 국내 소비를 장려하고, 사치품 시장의 반탄에 관건이 됐다.

또 한 명의 익명의 사치 브랜드 고관은 “5년 전 중국의 사치품 소비자는 다른 나라에 비해 10세 젊고 있다. 현재 이 그룹은 다른 나라에 비해 20세 가까이 젊다 ”고 말했다.

루이스 버튼 최고경영자 마이클 버커는 뉴욕타임스 인터뷰에서 "루이스 버트턴은 고급 패션하우스가 아니다"고 털어놨다.

19세기 중반부터 1920년대에 이르기까지, 브랜드의 영합은 모두 신귀층이지, 구부 계층이 아니다.

Virgil Abloh 를 받아들이는 것은 신비의 가장 직접적인 조치이다.

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Louis Vuitton 이 신비의 브랜드 유전자에 합류한다면 LVMH 그룹의 70년 오래된 패션 디자이너에 합류하는 것은 구부계층이지만 지금은 달라졌다.

마리아 그레이어의 부임에 이어 디어 성의시리즈는 세심혁면의 젊음으로 논란의 초점, 최초 시리즈에 합류한 데님 원소가 가장 직접적으로 주장하는 민주화를 표현했다.

Dior Homme 입주를 앞둔 김종es도 Supreme x Louis Vuitton 연명 시리즈의 중요 프로젝트다.

현재 디어 성의와 액세서리 제품의 소비주체는 천희일세대가 의심스럽지만, Dior 전통 심미체계를 대표할 수 있는 높은 업무가 여전히 눈에 띈다.

LVMH 는 앞서 재보에서 지난해 65억 달러로 인수한 Dior 패션부문에 매출에 큰 기여를 했다고 강조했다.

데이터에 따르면 지난해 3분기 Dior 12퍼센트 이상이 유기적으로 늘어났고, 그룹 Dior 패션 매출은 202020년 30억 유로로 확대될 전망이다.

어젯밤 디자이어 여장 창의총감 마리아 그레지아 치어리는 디자이어를 2018 봄 여름 주문 대수는 파리에서 상하이로 이사 간 것에 관심이 쏠리고 있다. 이번 대수는 다이오가 창립 이후 처음으로 중국에서 여장 고급 주문 패션쇼를 발표한 것도 다이오 뉴 CEO Pietro Beccari 가 전임 후 중국에서 주최하는 첫 대형 행사다.

Dior 의 이례적인 조치가 중국과 고위층 소비자 사이의 거리를 한층 끌어들이겠다는 분석이 나오고 있다.

LVMH 그룹의 빈번한 권력 변동도 전속 전진에 대한 개운그룹에 대한 우려를 해결하기 위해서다.

운그룹 계열의 구찌의 철저한 전복은 천희세대 소비자를 빌리는 것이다.

창의적인 면에서 구시시의 패션화는 사치화되지 않고 제품 판매를 거쳐 가격인상 방식을 통해 제품의 문턱을 높여 희소성을 돋보이게 했다.

Louis Vuitton, Dior 에 대한 두 개의 핵심 브랜드를 제외하고 그룹은 2제대 브랜드에 대한 밀집조정을 진행하고 있으며, 오늘의 최신 소식에 따르면 하이드에이커맨 이임 LVMH 그룹 베리티의 창의총감으로 이임했다.

하이드에이커맨은 창의적 재능에 대해 논란이 되지 않았지만 브랜드 이미지에 노화된 비트레이드에티에겐 헤이더 Ackermann 은 브랜드 전복적인 영향을 미칠 수 없을 것이라는 분석이다.

그룹 혹은 하드에이커마니를 깃발 아래 다른 브랜드로 전임한다는 업계가 있다.

LVMH 의 인내심이 점점 작아지고 있다.

앞서 C 제린은 Hedi Slimane 을 창의총감으로 임명했으며 LVMH 호주 C 제라인은 다음 슈퍼브랜드와 성장엔진의 표지가 됐다.

Hedi Slimane 과 브랜드 미학 스타일이 다르지만 과거에 비해 LVMH 가 미래를 향한 것처럼 더욱 비즈니스 결과에 대한 수치를 더욱 갈망하고 중산계급의 천희세대와 직접 연락을 이어가고 있다.

그러나 도도한 길거리 문화의 침습과 패션민주화는 저층 문화의 전개가 아닌 중산계급이 이런 문화에 대한 자발적으로 사용한다는 점이다.

Virgil Abloh, Kanye West 대표는 빈민굴에서 태어난 힙합 문화와 조류문화가 아니라 중산계급은 이런 문화부호에 대한 취용, 복제, 확대 소비다.

'반패션체계'로 여겨진 Vetements 는 2년 이후 새로운 개념으로 체계를 전복시키지 않고, 결국 중산계급에서 쫓는 수많은 조류 중 하나다.

제품의 정가만으로 보면 이 브랜드는 진정한 반패션의 소비군과는 전혀 관계가 없다.

Georg Simmel 은 그 논술에서 사회적 정상층이 사실상 가장 보수적인 계층이라고 평가하고 있다. 이들이 가장 싫어하는 것은 변화이기 때문에 그들의 선택은 고급정제로 일관된 안정을 유지하고 조류에 따라 변동되지 않는다는 것이다.

패션 브랜드가 새로운 창의적인 생산 패턴과 스타일을 포옹하기 시작하며 전통적인 의미를 포기하는 고급 패션 패션을 포기할 때, 원래의 한 무리의 밀착자 또는 고급 패션 정제로 전환한다.

얼마 전 세상을 떠난 자이언치의 창시자 허브먼치 (Hubert de Givenchy)는 얼마 전 인터뷰에서 "패션이 죽었다. 현재 패션하우스는 액세서리만으로 목숨만 이어가고 있다.

정젤리사대로의 패션 명소는 모두 패션을 달고, 실제 핸드백을 파는 것이다.

그의 죽음도 고급정제 시대의 종결으로 여겨진 것도 적지 않다.

지난 2002년 Yves Saint Laurent 도 "고급 패션이 죽었다"고 논단한 적이 있다.

그러나 당대 어경에서 패션, 패션과 고급 정제는 이미 다른 의미를 대표했다.

미래의 어느 시간점에서 사람들은 고급 패션을 잊고 고급 패션을 고급 패션으로 변천하고, 후자는 계층 특권을 유지하는 방식으로 소멸하지 않는다.

신속한 업데이트 패션은 스타, 음악, 사교, 조회수, 연명의 생활 방식을 포착해 옷을 선적하지만 전통적 의미의 패션과 점점 멀어지고 있다.

고급 패션은 죽지 않지만, 패션과 무관하다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.