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앞 구시시대'맹장 '권토중래 Frida 기니의 컴백

2019/2/11 11:25:00 46

치면과 명예를 숭상하는 패션 업계에서는 미드아웃의 창의총감들이 어떤 찬란함을 만들어 냈든 퇴임할 때 ‘ 난감 ’ 이라는 라벨을 붙일 수 없다.

그러나 패션 업계는 빠른 신진대사로 재래식 코드도 등장했다.

지난 2015년 Gucci 를 떠난 이후 프리다코리아의 창의적인 창의총감인 Frida Gannini는 4년 동안 대중의 시선을 담고 있지만 최근 이태리 일솔 24일보 (Il Sole 24 Ore) 의 인터뷰에서 컴백 준비를 마쳤다고 밝혔다.

그는 이미 몇 건의 오퍼를 제출했으며 사치 브랜드의 임명 요약을 포기했지만 더 세부 사항을 알려지지 않은 것으로 알려졌다.

이것은 결코 흔한 권토중래가 아니다.

가장 중요한 점은 Frida Giannini 가 짧은 반년 동안 아이디어를 바꿨다는 점이다.

지난해 9월, ‘ 뉴욕타타타뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴뉴데데데데데 ‘ T 무대 후 생활 ’이라는 제목으로 전Lanvin 창의총의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의의총관AlberlbelbelBElBElBuchararararararararararararararararararararararararderRentararenta 창의의의의의데데데데데리프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로프로Nananananv벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤벤뒷살림.

이 창의총감들은 대부분 끊임없이 20년간 일했고, 갑자기 더 많은 시간을 가지고 생활과 함께 일부 소형의 창의협력 사업을 진행하며, 그들은 대형 상업브랜드를 떠난 후 인생을 더욱 쾌락과 넓어졌다.

Frida 기니도 예외가 아닌 인터뷰에서 그는 퇴임 후 가족을 제외하고도 패션과 보석 분야의 소형 협력을 시작했다.

그녀는 막후에서 일반적으로 협의서에 잘 써야 하며 협력 프로젝트가 그녀의 이름을 언급하지 않기 위해 협력을 확보해야 한다.

한편, 그는 노동가의 구시시와 함께 자선사업에 전념해 2017년'구원 '이사회 회원이 되며 요르단과 시리아로 현지 답사 및 조달 이벤트를 진행했다.

그녀는 이것이 전직 업무라고 강조하고 만족감을 많이 얻었다.

"저는 패션 업계의 악담을 하기 싫어요. 저는 잊을 수 없는 경험을 가지고 우수한 사람을 만났는데, 지금은 4년 전 상황과 크게 다르고, 업계에서 DJ 가 점점 많아지고 디자이너가 점점 적어지는데, 나는 그 세계의 일부가 될지 모르겠습니다."

지난해 9월 패션계에 정식으로 복귀하는 에피소드한 Frida (Fridada) 에 대해 현재 태도가 180도 크게 바뀌었다.

이임 후 구찌와 화기애애한 협력에도 불구하고 "구찌보다 더 흡인력 있는 브랜드에 가입할 수 있기를 바란다"며 업계의 상상을 자극하고 있다. 현재 구찌는 하루와 마찬가지로 LV 의 위치를 점치고 있다.

'뉴욕타임스'의 인터뷰에서'은은한 전원'을 바라는 것 외에도 창의적인 시선이 있다. 동정 속에서 Lanvin 은 잠시 머물러 개인 브랜드를 계속 경영하고 싶은 Bouchra, Frida Gannnnni의 컴백은 다른 창의총감보다 더 어려울 것 같다.

사실상 모든 사람들이 창의력 총감에 잠겨 있는 알레슈 미첼이 한 손으로 만든 신구시카가 열광할 때, 프리니니니는 남편, 가쿠 원CEOPatriziidi, Marco'내쫓기'의 줄거리가 거의 무식한 업계 리듬이 완전히 소해되었고, 시대적 전고가 되었다.

2014년 12월 중순, 구시모사 개운그룹이 파라다이오디스 마르코와 Frida, 코네니, CEO 와 창의총감은 거의 동시에 이직해 당년 패션 업계의 최대 인사 충격을 받았다.

앞서 Frida (Frida) 기니니는 외부에 이직 소문을 밝혔지만 반년도 되지 않아 이직까지 예상보다 한 달 앞당겨 2015년 2월 25일 미랜드에서 2015년 가을 시리즈를 발표한 뒤 탈퇴하기로 했으나 1월 초에 창창 퇴임했다.

연극화는 파프리지오디가 이직 직전에 쿠시 직원들에게 강연을 발표하고 3000자 성명을 발송했다. 그의 이직은 불가피한 ‘내 성지를 떠나 내 사업을 남기고 내 뜻에 어긋난다 ’고 말했다.

그는 Gucci 내부의 적대자는 뒤에서 자신의 실패를 계획하거나 Frida (Frida) 와 함께 있는 데 익숙하지 않다고 밝혔다.

그러나 CEO 와 창의총감과 동시에 이직한 일은 구찌에서 처음 발생한 것은 아니다.

1990년대 중반 창의총감 톰포드와 CEO 도메니코더드 (SEO Domenico Domenide) 와 함께 Gucci 를 구출하고, 브랜드가 교과서식의 대역전을 이룬 것은 1994년부터 2004년까지 10억 달러에서 30억 달러로 판매된다.

1999년 LVMH 와 개운그룹의 전신 PPR 은 구시시의 장기전을 쟁탈했다.

당시 LVMH 는 감독의 구멍을 이용해 짧은 20일 동안 Gucci 를 14억 달러를 대거 매수한 주권 34.4% 를 기록했다.

이 상황에서 Gucci 는 LVMH 전판 인수를 거부한 뒤 버나드아널의 최소한 대가로 Gucci 에 대한 통제를 받기 바란다.

의외로 LVMH 를 거부한 뒤 Gucci 가 주식을 확장하기로 결정한 42% 가 30억 달러의 가격으로 PPR 에 판매한다는 것이다.

주식을 늘린 후, PPR 회사는 Guccci 최대 주주가 되고, LVMH 는 Gucci 지분을 34%에서 20%로 희석했다.

뿐만 아니라 Gucci 는 PPR 과 전략 협의를 달성하며 Gucci 회사의 독립성을 보증하고 다브랜드 전략을 계속 발전시킨다.

Gucci 의 조치가 LVMH 를 화나게 했다.

버나드만 10위안 Arnault 네덜란드 법정에 기소해 법원은 구시의 사행이 부당하다고 주장했지만 구시그룹과 PR을 철회하지 않았다고 판단했다.

LVMH 는 또 네덜란드 최고법원에 항소했다.

반복 협의를 거쳐 LVMH 그룹은 2001년 마지막으로 Gucci 그룹의 지분을 PR에게 양도하기로 합의했다.

이에 따라 PPR 은 결국 80억 달러의 가격으로 쿠시그룹을 인수했다.

그러나 주권 교체는 조만간 내부 권력쟁투로 톰포드와 Domenico de Sole 이 2004년 이직해 두 사람이 타임스탠더드 동명 브랜드를 창립했다.

Gucci 가 마크 리의 주석 겸 CEO를 임명한 뒤 브랜드 창의방향은 3, 알레슈 Facchinetti 가 여장을 맡았고, John 은 남장, Frida Giannnnni의 수입이 가장 중요한 액세서리를 차지했다.

최근 2계절이 지나자 알레sandra Facchinetti 와 존 레이가 먼저 퇴직하고 2005년 3월 Frida (Frida) 가 중임되었다.

타임포드의 정의에 대한 구찌는 오랫동안 잊을 수 없었던 당시 내부에서 부식된 Frida (Frida) 의 기니는 새 구찌 시대를 열어 놓지 못한 압력을 받고 있다.

1972년에 로마에서 태어난 Frida 기니는 1997년 Fendi 에 합류한 뒤 액세서리 총담당자를 맡았다.

2002년 톰 포드와의 짧은 대화 후 쿠시시 프로듀서 프로듀서를 담당하고 있다.

그는 창의총감을 인수한 뒤 Tom Ford 를 돌파하는 엄청난 압력을 받았지만 이탈리아 화려하면서도 일과 여성의 세련된 미학 스타일을 돋보이며 록 음악을 장기적인 영감으로 활용했다.

독립 여성으로부터 출발한 디자인 시각은 타임스코드시대 구찌에 대한 섹시 대명사 인상을 빠르게 갱신했다.

2009년 패트리오 디메르코에서 구찌 자매 보트테가 벤테타 가맹 Gucci.

그는 로고성 쌍G 로고를 줄이고 제품 범위를 축소하고 호화로운 용품으로 브랜드 진출을 더욱 고급스러운 시장을 다시 도입하려고 시도했다.

같은 해 Frida (Frida) 기애니니니와 패트리지 마오가 연인이 됐다.

그러나 시간이 흐르면서 Frida 기니는 처음 호평을 받은 창의방향이 흐려지고 내부 관리가 혼란스러워졌다.

2011년, 2008년부터 마크 (Mark)를 대신해 쿠시시 총재 겸 CEO의 Robert Polet)도 구크의 퇴세를 구하지 못해 퇴세로 내려와 파atrizie di Marco 를 인수한다.

한편, PPR 그룹 CEO Fran ois -Henri Pinault 이 브랜드를 직접 접수하고 중대한 재팀을 진행해 Guccci, Bottege Veneta, Alexander, McQueren 등 브랜드의 Guccccci그룹을 사치품 업무 부문으로 바꾸었다.

2013년 PPR 그룹이 개운그룹으로 정식으로 이름을 바꿨다.

빈번한 동요에 판매 데이터를 가져오는 소극적인 피드백, 구찌 해고에 동년, 그룹 3대 핵심 사치 브랜드 중 Gucci 판매 총액이 1년 대비 하락한 2.9억유로 기록됐다.

2014년 3분기 이 브랜드 매출액은 1.6%에서 8.51억 유로, 2분기 5.7%, 1분기 매출이 3.2% 하락했다.

2014년 Gucci 가 가장 위험한 시각에 이르렀고, 다음해 1월 1일 Bottegate Veneta 의 업적 공신 마르코 (Marco) 의 비즈가리 (Bizarri) 가 위험에 처해 Gucci 신임 CEO 에 합류했다.

그때의 구찌는 인내심을 철저히 잃고, 소식통은 당시 브랜드가 Frida (Fridada) 의 기니의 계약을 단축하는 목적으로 브랜드의 미래 창작 방향을 조속히 확정하기 위해서라고 한다.

Marco Bizarri가 무대에 오른 뒤 내부 디자이너 Alessandro (Alesandro Micheele) 를 브랜드 창의총감으로 한 이 창의총감으로 젊은이들의 창의적인 구동 브랜드로 11분기 성장한 상업신화가 이제는 군더더더더기를 이루고 있다.

패트리지 디스 마르코는 한때 도레스 &개버나에 합류해 이태리 패션 브랜드 골든굿럭스 브란드 회장을 맡았다.

'뉴욕타임스 '패션 디렉터리맨은'조심해, Frida, Frida nini, Guccci를 떠나 뭘 알리느냐'라는 글에서 패션 디자인이 유행하기 시작했다고 여겼고, 나이스 Ghesqui, Hedi, Hedi, Rimane, Raf Simons 등 디자이너 스타일링이 일상생활에 가까워졌다.

처음에는 직장 여성의 이미지를 전복해 Tom 10 모대 반바지 등 데일리 룩으로 스타일을 수립한 Frida (Frida) 는 이 풍조의 시작자 중 하나였지만 시간의 추리에서 떨어져 소비자가 더 이상 상관하지 않는다. 대외 브랜드를 제외하고는 더욱 실질적인 내용이 아닐 수도 있다.

그러나 이것은 문제의 근본적인 문제가 아니다.

James Scully 가 Vanessa Friedman 기사에 대한 관점이 더데일리 Front (Nay Front) 에서 반박을 벌이고 있는데, 사람들은 Frida (Frida) 가 빈니 (Frida) 를 위해 자신이 디자인한 Gucci (Guci) 는 좋지 않았지만, 본인처럼 끌리지 않는 곳은 없다는 것을 의미한다.

그는 패션이 욕망에 관해 독립적인 세계라고 생각했다. 디자이너가 만든 세상을 믿지 못하면 그들의 옷을 사지 않을 것이다.

예쁜 옷은 부족하고 창의적인 핵심은 제품 전체를 둘러싸고 소비자들의 소원을 불러일으킨다.

시장책략에서 루터스도 Frida 기니의 시기에 쿠시시의 실패 총결을 맺었다.

우선 창의성이 부족하고, 대나무 가방을 둘러싸고 문장을 만드는 것외에 돌파성이 없는 혁신, 둘째는 가격 상승폭이 너무 높아 4년부터 5년간 40% 이상을 넘어 시장 위치에 편차가 있다.

또 다른 분석사는 2010년부터 2012년까지 패트리즈 마르코와 Frida (Frida) 와 사이다 (Frida) 는 리코니 시장의 위상을 요구하는 사람이 처음이다. 그러나 과거 2년 동안 사치의 내포를 더욱 높일 것을 요구했지만, 스튜디오 시리즈는 진도를 따라가지 못하며 핸드백 표현에 영향을 미쳤다.

얼마 전 Raf Simons 는 Calvin Klein 과 불쾌한 사이처럼 Frida Gianni와 Patrizii와 Marco 가 Guccci와 헤어져 패션상업 역사상 가장 중요한 시점이다.

이 한 편의 장이 끝나지 않았다면, 이후 구찌를 도화로 일으킨 사치품 과두대전과 패션업계 대세판도 일어나지 못했다.

내부 통합과 동동 이후 쿠찌는 마침내 새로운 제식 화력으로 전개해 알레sandro (Alessandro) 를 대표하는'새로운 아이디어'를 대표하는'메르코 비즈리스리와 창의총감 넓은 공간과 아낌없는 마케팅 지원'새로운 관리'를 공동으로 1990년대 이후 두 번째 파문이 성장했다.

사치 브랜드의 발전 과정을 돌이켜보면 개인의 힘의 시너지 혹은 한계가 결국 업계 거시적인 추세의 구체적인 표현이 종종 증명된다.

타이밍을 배제할 수 없다면, Frida 기니니에 대한 능력은 과연 평범한가, 때때로 결론을 내리기 어렵다.

천희연대를 잇는 Frida 기니니는 10년간 패션업계를 통해 대중과 거리를 유지하는 광선 시대를 통해 민주화 시대를 향한 것으로 알려졌고, 업계는 Karl (Lagerfeld) 처럼 변해 상칭의 창의총감은 드물다.

창의총감의 성패는 브랜드 내부의 관리 구조와 업계 구성과 시기가 모두 밀접한 연관이 있다.

Raf Simons 라는 이렇듯 좋은 입소문을 가진 창의총감은 "실패"를 거듭 겪은 후 사람들은 호호와 악의 기준에 변화가 발생했고, 역사적 정착성에 대비해 지금의 사람들은 미래에 무엇을 보느냐에 더욱 경향이 있는 것 같다.

파리 은행 사치품 주관 루카 (Luca) 는 “관리자의 이탈은 자연의 법칙이고 브랜드는 계속 존재할 것이다 ”고 말했다.

이에 따라 불확실한 패션 업계가 오히려 Frida 기니의 컴백에 기회를 줬다.

물론 Frida (Frida) 기니는 4년 후 패션 업계가 완전히 다른 새로운 세계임을 잘 인식하고 있다.

4년 전에 쿠시티를 위해 소비자에게 충분한 매력적인 욕망 세계를 만들어낼 수 없다면 4년 후'욕망'이 사교 매체에 의해 유통화폐가 되었을 때 Frida (Frida) 네네시아 (Frida) 가 직면한 것은 완전히 전복된 새로운 현실이다.

소셜미디어의 의견 리더 글로벌 패션의 시대가 아니라 전문 디자이너 시대가 아니라 스타 창의총감의 시대가 아니다.

가장 치명적인 것은 평범한 디자인이 아니라 평범한 인격이다.

패션계는 Alessandro 를 환영해 왔던 미셀 같은 괴이한 성격을 가지고 있다. Frida 기나니처럼 디자인팀에서 성장해'안분수기 '디자이너, 가장 급박한 것은 평범한 탭에서 벗어나는 것이다.