패션 업계의'미래'는 반드시 지속적인 혁신이다.

'계속될 수 있다'는 패션권 최고의 유행어 중 하나가 된 것. 우리는'지속 가능'만을'환경 보호'나'자선'으로 볼 수 있다. 그것은 이미 설계, 생산 수단, 생활 방식으로, 심지어 마케팅 전략이 된다.'이어질 수 있다'는'미래'를 대표하고 있는 것 같다. 새로운 세계의 풍경이다.

'지속 가능'은 패션 업계의 정치가 되고 있다.

'재생'은 패션업계의 새로운 금과옥률이 되고 있다.

방금 발표한 2020가을 겨울 시리즈에서 타미하이일피지가 새 시리즈 75%의 소재를 지속적으로 밝혔다.Prada 는 이 숫자를 90% 로 높였다.기오애마니는 에무프리오 애마니의 자계열 ‘R-EA’를 100% 달성했다.리시클레드 Emporio Armani 계열로 모두'재생 가능'소재를 채택했다.

밀라노 패션주가 발표된 제3회 몬클러 지니스 프로젝트 중 1017ALYX 9SM 디자이너 Matthew Williams 역시 밝은 면의 나일론과 재제조 기술을 사용했다.그의 지난 시즌 작품에서 처음으로 나일론 소재 Econyl이러한 재료는 이미 패션 업계에서 신형 원단으로 채택되었습니다. Prada, Burberry, Gucci, Mulberry, Adidas, Steella McCartney...그것을 사용하고 있습니다.

'리즈'라는 단어도 디자인에 영향을 주기 시작했다. 이번 달 마니의 디자이너 Francesco Risso 는 낡은 원단을 맞춘다. 이런 수법은 중국 전통 문화 속'누더기'와 같이 Gustav Klimt 그림 같은 미감을 뽐냈다.Tod's 새로 부임한 디자이너 Walter Chiaponi도 이런'패치'를 사용한 첫 Tod's 계열에서 타드's 구두를 제작한 낡은 가죽여료(견본 사진)를 사용했다.Gabriela Hearst 는 "Repurpose With Purpose"라는 주제의 수영장에서 폐품 벽을 쌓았고 모델의 새 옷도 시즌 아이템에서 두 번 이용해 만든 것이다.

눈 아래 가장 뜨거운 Bottega Veneta 는 목화로 수장 투영벽을 만들어 최대한 회수하고 이용한다.Bottega Veneta 현직 디자인 디자이너 데니엘 Lee 는 Pheobe Philobe Philo 수하에 힘을 쏟았다.이 전 CELINE 디자인 총감은 자신의 개인 브랜드를 준비하고 있는 것으로 전해졌다.WWD 의 노출에 따르면, Pheobe Phillo도 환경 보호와 지속적인 시각으로 돌아온다.

'지속 가능'이라는 점에서 패션 산업은 정체다.1962년'고요한 봄날'이 출판돼 환경문제가 대중 시야에 접어들었다. 1992년 리약 지구정상 회담, 패션공업의 환경 문제가 주목받기 시작했다.영국 디자이너 스텔라 McCartney 가 “ 패션업이 지구상에서 환경파괴가 가장 심각한 업종 중 하나라는 것을 깨달았다. ” 고 말했다.리우 지구 정상 회의에서 기후 변화, 생물 다양성 등 환경에 관한 일련의 토론은 이후 정기간지 잡지와 의류 산업과 결합되기 시작했다.

야외 스포츠 브랜드 패티아라는 가장 먼저 실천이 가능한 상업 브랜드 중 하나다.두 창시자 Yvon Chouinard, Doug Tompkins 는 야외 스포츠 마니아로 대자연과 가까운 접촉 중 과잉, 과소비를 의식하고 환경에 부담을 주고 있다.1993년 비닐 음료병 재활용 가능한 폴리에스테르 섬유 시니실라 원단 25개 1리터나 사이다 물병, 사이다 물병 한 벌씩 출산해 시니실라가 재활용할 수 있다.1996년 그들은 유기면으로 전면적으로 사용되기 시작했다.2005년 그들은 회수 행동을 시작하여 소비자들이 낡은 옷을 입도록 장려하여 브랜드에서 회수하여 이용하도록 돕는다.

고급 패션 분야에서 Stellla Mcartney는 패션이 가장 경건한 추구자와 선행자 중 하나다.십여 년 동안 그녀는 줄곧 신형을 개발하여 환경 보호 원단을 지속적으로 만들 수 있다.그녀의 최신 2020년 봄 여름 시리즈에서 약 78%의 원단은 환경 보호 재료이다. "우리는 완전히 회수할 수 있는 폴리에스테르 섬유를 재단으로 도입한다.PVC, PVC 는 석유 플라스틱을 사용하지 않고 실제로 필요한 것은 아니다.우리의 모든 선글라스는 일종의 생물 초산염이다. 그것은 식물성 재료에서 온 것이며, 완전히 생물이 분해될 수 있는 것이다.

그녀도'그린 카펫 패션 대상'첫 수상자이다.이는'이탈리아 국가패션상회'가 합동한 상 3년이 됐고, 기오애마니, 뮤지아 프라다, Valentino Garavani, Gucci, Guci 창의총감인 Alesandro Micheele 이런 이탈리아 패션계의 머리 인물들이 모두 무대에 섰다.'그린 카펫 패션 대상'은 이탈리아 패션계에서 영미 패션계에 대한 말권에 자신의 목소리를 내며'영국 패션대상'과 미국 패션협회'CFDA'를 제형할 수 있다.

사치품 업계는 새로운 규칙을 제정하고 있다.'지속 가능'은 이 게임의 노크 벽돌이다.‘빠르고 패션’을 대표하는 환경 파괴 문제를 ‘사치품’은 입면에 서야 한다."지구나 아이들의 건강을 파괴했다면 어떻게 사치품이 되겠습니까?"

G7 이 개막하기 전날, Kering 그룹 지도자의 32패션 및 방직업 거두가 프랑스 대통령 관저 앨리제궁에서 지속적인 발전을 촉진하는'패션 협정'을 체결해 기후 변화를 완화하고 해양 오염 및 재생 물질 다양성을 회복하는 데 주된 내용은 일회용 플라스틱, 재생 에너지, 재생 가능 농업 발전을 촉진시키는 데 포함된다.

이 협정에 참여한 회사는 전체 업종을 덮고, 사치품 회사, 경사품 브랜드, 패션, 고급 백화점, 패션 패션, 패션, 패션, 패션, 공급 사슬을 덮었다.Kering 그룹, 마이채채채el Kors 모회사 카pri그룹, Coaachaapstry 그룹, Calvin Klein 모회사 PVH 그룹, Chanelelele, Harm, Girmani Armani, Pradada, Burberrberrry, 에rmenegaldojegnananamcactorppelelelelelelelelelelelell, 헤헤헤헤헤헤헤리마니, 푸라마니, 푸라마니, 푸라마마마마마마마마마마마마마rberrberrrmemenegeldoe Zemeneldoe Zememenegeldoe Zemeneldoe Zemeneggerfeld, GaleriesLafayette 백화점, 셀프릿지스 백화점, Nordstrom 백화점, 사치 전자업체 Matchesfashion, 프랑스 도매상 Fashion3, 유럽 최초 소매 체인그룹 Carrefour, H&M 그룹, 자ara 모사 인디렉스 그룹, Gap 그룹, Only 모친 덴마크 Bestseller 그룹, Adike, 과학기술사 Everybody&Everyone, 리봉그룹, 산동여의그룹.

LVMH 그룹이 이 이 합의를 결석했지만 그룹은 지난해 스텔라 McCartney 와 투자 협약 협의를 달성하는 가운데 지속적으로 발전할 수 있는 노력 중 "Steella McCartney는 이런 중요한 의제에 대한 인식을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

당시 Stellla는 많은 투자 의향을 받고 결국 LVMH 를 선택했다.그가 견지할 수 있는 지속적인 계획에 대해 대그룹의 지지와 지극히 중요한 원료와 유기적 원료, 반복적인 회수 이용, 뒤에는 전체 산업 체의 조정과 변화가 있다.

'계속될 수 있다'는 장사다.

개념에서 지금까지 30년간 패션업계의 추진이 시종 완만하고, 고유 생산 방식에서 원가 통제에 대한 중요한 원인이다.예를 들어 제의업에서 가장 흔히 볼 수 있는 원료 면은 재배 과정에서 살충제, 합성비료 등 화학제품을 사용하지 않고 생산량과 품질이 불안정한 위험에 직면해 인력 원가를 더 많이 필요로 한다.유사한 청바지 제작으로 대량의 석유기 화합 염료를 사용하는 것은 생산량 안정, 가격을 저렴하게 하고, 1년 12개월 동안 사용할 수 있으며, 천연 염료는 생산과 저장하기 어렵지 않지만 화학제는 환경에 큰 상처를 입혔다.

또 다른 예는 유기 원단으로 보통 원단보다 5~10%가량 비싸다.이는 미국 USDA 가 엄격한 유기 인증 기준을 획정해 살충제, 제초제를 사용할 수 없는 외에도 재배토지까지 지난 3년간 화합물질을 접하지 않았기 때문이다.공급 사슬의 모든 부분은 영향을 받아 최종 가격을 올린다.

효익을 양도하기 어렵고 예측할 수 없는 시장의 반응이 지속적인 발전을 방해하는 중요한 요인이 되었다.환경 보호와 오염 감소 관련 조치는 모두 은폐된다.당분간 육안 변화가 없기 때문에 연합 소비자들의 참여와 수용도 시간이 필요하다.그러나 재무 모형은 지나친 득실을 계산하는 것만으로 뒷바라지를 보고 있다.

"앞으로 보면 지속될 수 있다는 게 너무 중요해요."금융 컨설팅 기구 ING 는 글로벌 금융 담당자 레니 스프레브는 ING에서 2018년 발표한 지속적인 보고서에서 투자기구와 회사 사이에 새로운 보고시스템을 형성하고 환경과 관련한 지표를 더 들여 들여 들여야 한다고 지적했다.좋은 소식은 200개 미국 상장회사와 투자기구를 방문해 비전통금융지표를 도입하기 시작했다는 것이다.예를 들어 응답자의 46%는 회사의 에너지 효율에 관심을 가질 수 있으며 42%는 전체 용수 상황, 36%의 대상이 회사의 온실가스 배출을 주목하고 있다.

비슷한 사례가 패션에 등장하고 있다.프라다는 2019년 6월 나일론 프로젝트 재생 「Re-Nylon」을 출시해 이태리 방적 생산업체 Aquafil 과 협력해 해양의 폐기플라스틱, 어망 및 섬유 폐기료 폐기물을 수집하여 재제제 생산을 거쳐 나일론 소재 Econyl 을 만들어서 폐어망을 감소시키는 해양오염을 줄인다.프라다와 호흡을 맞춘 아quafil은 중국 강서에 위치한 공장은 프라다와 국가지리(국가지리)와 호흡을 맞춘 단편영화에서 등장했다.

프라다는 2021년 전 순나일론부터 재생 나일론까지 철저히 전환할 계획이다. 이것도 왜 페라다가 재생 나일론의 사용을 관건지표 중 하나로 자신의 대출과 연결할 계획이다.지난해 브랜드 서명 하에 5천만 유로의 대출 계약을 넘어선 가운데 세 가지 관건 지표는 지속적인 나일론 재료 사용, 직원 양성과 문점 건축 자재 기준으로 연간 단위로 지표의 기초 위쪽에 금리를 조정할 수 있다.프라다가 지속적인 발전 목표와 대출과 연관되는 사치품 회사로 만들어졌다.

지속적인 발전의 전망을 생산지표에 착실하고 재무모형과 연결이 점차 트렌드로 떠오르고 있다. 투자자들도 기업들이 지속적으로 발전할 수 있는 데 힘을 들여 알을 얻는 단선 장사를 즐기고 있다.

또 다른 예는 피초는 패션업계의 존재감이다.이것은 인류가 가장 먼저 복장으로 만든 재료 중 하나일 수 있다. 고고고학자들은 구석기 시대에 이미 수피 재봉투가 나타났다는 것을 발견했다.20세기 초까지 모피 의상이 대면적이 유행하기 시작했다.여우가죽, 양, 스웨이드, 쥐가죽 말고는 흔히 볼 수 있는 재료입니다.

이런 럭셔리한 장식 원단은 각종 동물 보호 조직의 꾸준한 항의로 나날이 미세하다.대신 품질이 점점 더 정교해지는 인조 피초다.미국 인도주의조직 연구원 Pierre Grzybowski 는 동물모피 운동을 타격하는 전선에서 로스앤젤레스 타임스 인터뷰에서 현재 인조 피털과 동물의 피털을 꼼꼼하게 구별할 수 있다고 말했다.

2017년부터 사치 브랜드는 Gucci, Tom Ford, Versace 등 다양한 동물의 피초로 기용될 것이라고 주장했다.2018년 3월 샌프란시스코는 동물 피초의 판매 금지를 선언하고 로스앤젤레스는 그 뒤를 이었다.9월 런던 패션주 대열에는 모피 시리즈가 0이다.당시 Burberrrrrrrry 새로운 디자인 디렉터리 디자이너 티시는 동물의 털가죽을 전혀 포함하지 않은 시리즈로 자신의 임직에 나섰다.그는 인스타그램에서 모더뉴어xury의 화제로 새로운 시대를 알렸다.

소비자가 계산합니까?

'지속 가능'은 이미 생활방식이 되었다.

Riccardo 티시의'당대 사치'배후에는 무엇인가? 답은 소비자의 전환이다.영어미디어 MIC는 천희세대 설문조사 결과 천 명의 응답자 중 66%가 피초 의상이 편치 않다고 답했으며 70%가 설치할 때도 피초 구매를 원하지 않는다고 답했다.

어떤 조류의 흥기와 퇴짜는 반드시 소비자 행위와 관련이 있다.포브스의 보고서는 응답자의 52%가 지속적인 이념을 실천하길 바란다.중국 체인 경영업계 협회 발표 보고서, 중국은 7,000 이상의 소비자 수준의 지속적인 소비 의식을 갖추고 있다.‘개인소비 행위와 환경에 직접적인 연관이 있다’는 응답자의 30.14%가 찬성했다.

육안으로 볼 수 있는 변화는 유기 식품, 채식 식당이 점점 보편화되고 있다.제1재경은 상하이의 채식 식당 Kush, 창시자 스티프렌이 원래 주요 손님들이 중국인이었다고 보도했다.영민특이 2014년 데이터를 인용해 중국 신규 시장에 출시된 유기채과가 총량의 4% 를 차지했다고 보도했다.

소비자의 전향은 현재 발생하고, 브랜드의 동작도 빨라지고 있다.지난해 10월 일본 거액의 시세당은 8조45억원으로 인기 스킨케어 브랜드 드런k Elephant 을 인수했다.이것은 전형적인 신생대 환경 보호 브랜드로, 항산화 기능을 주재하는 순마루라유, 인조 염색제, 12알키황산 나트륨, 참기름 등 여섯 가지 성분이다.Drunk Elephant 는 한때 히트마크로, 에스티로더는 지난 2016년부터 접촉을 시작했고, 연합리화는 10만달러까지 전파했다.

특히 비강요와 사치의 소비는 사회적 지위를 자랑하는 행위로 꼽힌다.이런 분석의 틀은 틀리지 않지만, 환경 보호와 지속적인 파도에서 허약하게 보인다.명백한 로고, 로고적 디자인에 비해 브랜드는 환경 보호 노력이 배후에서 시장팀 홍보를 통과하지 않으면 소비자들이 의식하기 어렵다.

더 이상 과시하지 않는 의미는 무엇일까? 지속적인 물결 속에서 소비 행위는 사회적 흐름과 대화 수단이다.낡은 옷을 입수한 팀이든 트위터에 자신의 유기 컬러 메이크업을 표기해 대부대 일분자의 심성을 표현하는 이유로 Drunk Elephant 의 시장이 우월하다는 설명을 했다. 2018년 매출은 1억 5000만 달러에 달하며, 리프란드에서 자주 1위를 차지했다.

이 대화는 옷을 입는 데 한정되지 않을 것으로 보인다. 미국의 천연미호시장이 3년 연속 증가하면서 2015년의 9%에서 2017년 16%(닐슨2018미호의 미래), 55%의 도시 소비자는 ‘건강과 천연원료’를 구매할 때 가장 중요한 요소(맥케케케케케익2020중국 소비자 조사 보고서다.

본격적인'파도'가 되고 더욱 넓고 깊게 스며들고 있다.