型破りな「私服」の歴史

祭服は祭祀に用いられ、

朝礼に用いられ、公務に用いられ、これらの服は礼服である。

礼服に対しての服装は私服と言います。帝王百官と士庶庶民が普段家で着る服です。

私服も「

」

『漢書・李陵伝』：「気絶後、李陵は私服で山営を独歩する。」

「宋史・輿服志」：「朝章以外には私服が必要です。」

ここの「私服」は礼服に対してです。

これは今日私たちが制服を着ないで公務を執行すると言っている警察官と同じ意味です。

昔は、官のある人を朝に退いて閑居することを「燕居」と呼び習わしていたので、私服を「燕服」とも呼んでいました。

『詩経·周南·葛』には「私を汚す薄衣、私服を洗う」という言葉があります。

漢毛亨注：「私は、燕服も。

婦人には副_があり、朝事のおじさんを飾り、宗廟に接見し、君子に会いに行く。

ここの「燕服」です。

貴族婦人の私服のことです。

燕服と同じ意味で、古代にも私服を野服と呼んだものがあります。例えば宋人王進の「僧を蜀に送ります」という詩があります。

ここの野服とは、官吏の私服、すなわち野の服のことを指すが、庶民の日常生活には朝と野の区別がないので、このように呼ぶ必要はない。

もちろん、農人や漁夫を野人と呼ぶ場合もありますが、野人の服は野服と呼ぶ場合もありますが、前者とは意味が違います。

私服は家と家の服なので、制度の制約を受けて礼服よりずっと小さいです。諺によると、「百年不変の礼だけがあります。十年不変の俗はありません。」と言われています。祭服、朝服と公服は礼式の産物です。使用した品質、色、デザインと紋様などは全部統一された規定があります。

私服はこれと違って、家と家の服です。基本的には礼儀の制約を受けないので、形が多様で、変化が尽きません。

これらの変化に影響する原因は、主に社会的風潮の変遷である。

深衣が現れる前には、人々の服は二つの部分で作られています。朝祭の服であれ、家庭服であれ、上着と下裳で構成されています。

深衣の出現は人々に新しい服装の形式を提供しました。

最初は礼服としてではなく、私服として登場しました。

その形が簡便であるため、体にフィットし、ドレスに変化していく。

深衣の進化の過程で、たいていこのような段階を経験しました。まず裾を採用します。人々のパンツが完備された後に、さらに裾に発展します。その後、直スカートからガウンとガウンに発展しました。

ガウンは1種の長い衣服で、通常は2階につくって、中納の綿、最初は下着として扱われて、着る時は別に加えなければなりません。

。

「礼記・喪大記」：「衣は必ず表がある」という意味です。

漢の時代になると、人々は家にいる時に、単独でこれを着てもいいです。別にカバーを付ける必要はなくて、綺麗さと服の堅牢さを高めるために、襟、袖、襟、裾などの部位に縁縁をつけます。

時代の発展に従って、服のデザインは絶えず変化して、装飾も更に精巧で美しくて、東漢に着く時、すでに新婦の嫁入りに必要な礼服になって、尊卑を区別しないで、すべて着ることができます。

ドレスになったので、色と装飾に規定があります。

「後漢書・輿服志」の記のように、「姫、貴人、妃以上、結婚して錦綺羅_にくくって、12色を採取して、重い縁の長衣。

特進、列侯以上の錦をくくって、12色を採取します。

六百石以上の練習を重ねて、九色を採取して、禁じられた丹紫のはさみ、三百石以上の五色の採集、青黄紅緑。

200石以上の4つの石が青々としている。

賈人、どうしようもないです。

「賈人は商人で、漢代に重農抑制商の政策を推し進めるので、商人の家の娘が嫁ぐことを規定しています。

ガウンは下着から

服の中に綿が入っていますので、裾を採用するのは不便です。だから、スタイルの上では長い間、長い間、服とガウンが一体化されて、服装になります。

ローブの服が_に取って代わられてから、用途がもっと広くなりました。

上は帝王から、下は百宮まで、礼見朝礼はすべて着ることができます。

『後漢書・輿服志』にはこの方面が記載されています。「輿に乗って（皇帝）はいつも服を着て、服を着て、深い服を作って、服を着て、五時の色に従って。

今からもっと卑しい小役人まで、皆服を作って、単衣、石けん縁の指導者の中服は朝服です。

「魏晋以後、この風はますます盛んになりました。『旧唐書・輿服志』によると、隋代の帝王貴臣は黄文綾袍、烏紗帽、九環帯、烏皮六合靴を多く服しています。

百官の常服は、匹庶と違って、皆黄袍を着て、殿堂省に出入りします。天子の朝服も同じです。ただ十三環をプラスするだけで違っています。蓋をして便事に取ります。

「官吏の公服もローブで作って、ローブの色で等差を区別します。

服は礼服として使われていますが、庶民はまだ着られています。

歴史の中でよく「つむぎの長衣」や「麻の長衣」、「布の長衣」などの名称が現れます。多くは庶民の着る服を指します。

漢の時代に、「衣」と呼ばれる服は基本的にこのような特徴があります。

第一に、交襟を採用し、両襟を交差させ、垂直に下にする。

第二に、生地は比較的厚く、時には綿を納めています。

第三に、袖は大きくて、円弧を形成して、袖口の部分まで明らかに収束して、活動します。

漢魏の時に、社会には新しい服が現れました。この服の特徴はガウンと正反対です。

長衣は襟交を主とし、襟を中心としています。長衣は二層を多く採用し、それは単層に作られています。長衣の袖は円弧型で、それは垂直型です。長衣の袖口は狭いです。袖口はとても広いです。このような服装は「シャツ」と呼ばれています。

カーディガンはカーディガンを採用しているので、ガウンよりも使いやすいです。特に夏には、カーディガンはベルトで結び目をしてもいいし、帯を締めないで自然に開けてもいいです。

魏晋の時に、このようなカーディガンは人々の好感を深く受けられて、男女を問わないで、すべて着ることができて、特に読書人の着ることを多いです。

江蘇省南京西善橋で出土した？竹林の七賢と栄啓期の「レンガ印壁画」は全部で8人の士人が描かれています。

南北朝の時代には、胡服の影響で、民間の男女はシャツを着る者がだんだん減ってきました。

唐宋の時に士人が着ていた服の名前は「

「です。

細い布で作られています。襟、袖、襟、スカートに縁があります。シャツの裾の膝に近い部分に横_が付けられています。

この横_は唐中書令馬周の提案に加えて、古代の礼書にはシャツに関する記載がないと考え、古式に対する尊重を表すために、特にこのような横_を加えて、上着の下裳の祖制を忘れないようにしたという。

『新唐書・車服志』：「中書令馬周上議：」『礼』は服のない文で、三代の制には深い服があります。

士の上に服を入れてください。

「宋代士人はまだこの服を使っています。

「宋史・輿服志」：「_シャツは、白い細い布をもっていて、丸い襟の大袖、下に横_を裳として、腰の間に辟積があります。

進士及び国子生、州県生服之。

「この種のシャツの実物は、江蘇金壇南宋の士人墓から出土したことがあります。

唐宋の時に庶民が着ていたシャツは士人と違って、普通は小さく作られていて、膝を越えないです。また、部の前後または両側にそれぞれ1つのパンツを開けて、仕事をするのに便利です。

形のため名声を得て、俗称の“欠けるシャツ”。

男性以外にも、女性のシャツを着ている人はとても普遍的で、有名な唐画《かんざしの花の官女図》の中の貴婦人は軽薄で透明な広いシャツを着ています。宋徽宗《宮詞》の中でこのような軽いシャツに対しても描写があります。

「福建福州と江西徳安の宋代女性の墓の中で、このような袖の広いシャツの実物が出土しました。

袖がとても広いので、宋代は思い切ってこの女性服を大袖と呼んでいました。

しかし、この時の大袖はすでに女性の礼服として使われています。

宋人の呉自牧記南宋時臨安（今杭州）の風俗は男女が結婚する前に、男性は女性の家に贈り物をしなければなりません。富貴の家は「三金」を用意しなければなりません。すなわち、金の腕輪、金の_がぶら下がっています。

シャツはもともと単層のものですから、「一枚の服」という名前が付いていますが、その後使う人がだんだん増えてきて、用途ももっと広くなりました。それで、裏地が付いていますか？

現代のファッションデザイナーは、伝統的な服飾に対する知識が足りないので、新しいデザインの服に名前を付けると、よく冗談を言います。

最も典型的な例としては、アヒルの羽毛や綿が入っている冬服を「スキーシャツ」「ダウンジャケット」と呼んでいます。厳密に言えば、これらの名称は妥当性を欠くことができます。

服が単層から二層に変わって、着る時間が長くなりました。この変化以外に唐宋の時の服は襟合わせに限らず、襟付きの大きな襟付きがあります。デザインの上ではガウンに近いです。

元明時代の男性は日常的にはガウンを着ています。ガウンの形によって様々な名称が決まっています。

まっすぐに同じく“まっすぐに修理します”を作って、とっくに破れの宋の時代にすでに現れて、普通はあっさりした布をして、襟の大きい袖に対して、衣服の縁の周囲は暗い辺を嵌めて、最初に多く僧侶と道士の服に用います。

例えば宋趙彦衛の「雲の麓漫札」は「古代の中衣、つまり今の僧寺行者がよく手入れしています。

「ソーダの詩から、当時の文人の中にも、破れを着たものがあることがわかった。ただ世間の目には、このような服装は依然として僧侶の服であった。

元明の時期になると、破れの形が変異します。普通は紗、綾羅、絹織物及びラミー織物で作られます。

士庶男子に多く用いられる。

「儒林外史」第二十二回：階段の上を歩いて、二つのスカーフをかけた秀才が来たのを見ました。前の一つは繭の破れを着て、胸に油を塗っていました。後ろの一つは元の色を着て、まっすぐに破れていました。

「まさにこの服のことです。

道着はもともと釈道の服で、元明の頃は士庶男子に広く使われていました。

絹の絹織物をもこれとして、単に、挟んで、絨、綿はそれぞれその時だけあって、通常採用して大きい襟、交際して襟、両袖の広い博、下の長さはひざを越えます。

馮夢竜の『世恒言・陸五漢は無理に色の靴を残します』：“自分で装って、頭は時代のような縮緬を着ています。

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『古今和小説・陳御史巧勘金_钿』：「布を売るお客さんが頭に新しい喪服を着て、古い白布の道着を着ているのを見ました。」

曳き（衣＋散）「一退」もガウンなどの服装です。

一般的には、紗羅のラミーの糸で作られ、大襟、長袖、衣服の前後の形が違っています。後者は全体の片として作られています。前者は二つに分けられます。腰の上と後ろの片は同じです。以下は細いタックがあります。

明王世貞の『不_録』は「衣服が中断されており、その下に横摺があり、下には再び縦摺りがあり、袖が長いと巻かれている。

つまりこのような服装です。

元明の時は士庶の私服として使われることが多い。

説明によると、南京には寇天叙という官吏がいて、当時の朝廷の権力者の巧みな強奪に対してとても不満でした。

「権力のある江彬が金品を取りに来たとしても、彼は知らないふりをしています。

あれらの下級官吏が朝堂に入るまで、寇天叙はやっと立ち上がってため息をつきました。南京の庶民は本当に貧しくて、倉庫は虚しくて、お金がないです。そうでなければ、私はどうしてこの“小さい衣服”を着て役所に座って仕事をしますか？“小さい服”には二つの意味があります。

現在、一部の文史工具書は「一撒」という服装を解釈している時、よく軍天叙によって言った「衣」を下着と言います。そして彼は短パンを着て座っているだけだと思っています。

フリルも明代男子の普段着です。

その式はあるいは交襟を使って、あるいは丸首を使って、両袖は広くて、下は長いです。

腰の下にプリーツがあり、女性のスカートのような形をしています。尊卑を問わず、着ることができます。特に官吏、士人の服装が多いです。

明无名氏の『天水氷山录』の记厳菊が押収された金银の细软の中には、绿の绢の3枚のダーツがあります。绿のダーツは3枚です。玉の色は2枚です。青纱のダーツは4枚と青紬のダーツは4枚です。

79回、西門慶が外出する時、「紫のカシミヤの皺を着て、風の襟を囲んで、馬に乗る」という習わしが反映されています。

今日まで、伝統戯曲衣装の中にはこの名称が残っています。普通は小生に使われますが、形だけがちょっと変わっています。

上記のような私服は長い衣服で、古代の男女の日常生活は長い衣服のほかに、短い服を着ることもあります。

長襦袢は一番よく使う短い服です。

「礼記・内則」：童子十年、「出たら外傅、居宿は外で、書計を勉強し、衣服の不帛の長襦袢。

“許慎《説文·衣部》：“長襦袢、短衣。”

「東漢前は男女とも著、東漢後は主に女性用で、シャツとしても使えるし、外にも着ることができます。

その制には長さと短さがあります。片夹の差があります。長者はひざの下を通りません。短い者は腰の間だけです。長襦袢の中には綿綿を入れることもあります。つまり、後世の綿入れの前身です。

漢魏の時、普通は襟を使って、襟を右に覆います。袖は幅の狭い2種類があります。

隋唐の時まで、長襦袢のデザインはまた変化があって、大襟以外に、もっと多い採用は襟に合わせて、着る時は襟を開けて、ボタンの帯ではなくて、裾の部分はスカートの中で縛ります。

袖は狭い袖を主とし、袖の長さは腕まで多く、腕が長い人もいます。

唐代以降、宋元明清の各時代を経て、女性の私服として使われてきました。

清代の中期までは、上着の流行によって、制がだんだん绝えてきました。

上着は長襦袢から派生した短い服で、衣服の長さは大体人体の股の部分までで、布地の厚い織物でできています。

中に綿入れを入れたら、「綿入れ」と言います。

これは士庶男女の常用冬服である。

白居易の「新制綾の上着の成感に詠みがある」という詩があります。「水波文の上着は新成を作って、綾の柔らかい綿毛は平均的に暖かくて軽いです。」と詠まれたのはこのような冬服です。

上着の出現は魏晋南北朝の頃で、宋代以降は広く流行し、清朝になると、ほとんど士庶婦人の主要な平服となり、使う時と

似合う。

『紅楼夢』には多くの叙述がある。

24回:"宝玉はベッドに座って、靴を脱いで、靴を履いて、待っている間に、後で鴛鴦が水紅の綾子の上着を着て、青い緞子のチョッキの肩"を着ていることに会います。

清朝末期の上着の形はまた変異があって、短い上着のほかに、長い上着が現れて、下に膝をかぶせます。

民国の女性は西洋の曲線美の影響を受けて、柔美な姿を表現するために、また上着の長さを股間以上の地位に回復します。

長襦袢の上着は短い服ですが、長袖を採用しています。古代の男女のカジュアル服にも半袖の服があります。

漢魏の時に流行っていた刺繍のスカートは半袖の服です。

大襟にして、襟を渡し、袖口を広くして、美しい衣紋を飾っています。

半袖の袖は長袖の半分ということから、漢魏の場合は半袖の服を半袖と呼び、魏明帝が楊阜に会った時に着る私服は「縦半袖をかがめる」ということになります。

唐宋のころは半袖を「半腕」と呼んでいました。

天宝年間に、安禄山は玄宗皇帝の寵愛を得て、范陽節度使として封じ込められ、今の北京一帯の軍政の大権を握っています。

この楊貴妃の「義子」を慰めるために、唐玄宗はいつも自分でいろいろな衣服を与えました。

「半袖の半腕と袖の長さは、通常は二の腕にあります。唐代には半袖の服があります。両袖の短さは肩だけを覆い、前後は襟を開けません。

この衣装の名前は「（服＋かどうか）股」といいます。中華小説「崔小玉伝」のヒロインの霍小玉は普段からこの股の間を着ています。

股間よりもっと手軽な短い服、それがベストです。

タンクトップも「股」、「背嚢」、「掛け合われている」と言っていますが、本来は専用の裏地で、下着の一種です。魏晋はその後、他の服の外に着用され始めました。

その後、直接チョッキを着ています。中には服がないので、士庶男子に多く見られます。

もちろん、このような情況は夏季だけに適します。

記録によると、宋代は街で売られていた商売人で、夏にはこのベストをよく着ています。

宋代の風俗絵巻「清明上河図」から、これらのタンクトップを着た人物を見ることができます。

清代のベストは「チョッキ」とも呼ばれています。単層のほかに、中には詰め物、綿入りのもの、皮のものがあります。

第19回黛玉服飾を書きます。

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清の時代のチョッキの中で最も特徴的なのは、「バットベルチョッキ」というタンクトップです。通常は厚手の質感で作られています。中納绵やステッチは皮の中に入れられています。多くは胸の後ろに作られています。腰が長くても、襟はまっすぐに開くのではなく、前の胸の間に横に開いています。ボタンは7錠をかけています。左右の中に乗馬やボタンをつけてもボタンを付けて、三錠の中にはめています。

「パズー」は満語の「勇士」という意味です。

体が暑いと上着の襟からボタンを外して上着を外すことができます。

その後、このようなベストが民間に伝わって、人気があって、男女を問わず喜んでいます。そして下着から上着に変わりました。

「碑類の紙幣・服飾を点検する」：「京師は巴図魯のチョッキが盛んで、各部門の司員は堂宮に会って、よく服を着て、葉の帽子を加えます。

南方は‘一字の襟付き馬甲’と呼びます。例えば皮を使う者は、ガウンの中に身を置くべきです。暖かいと感じたら、自分で手を探して、ボタンを外します。

後に綿糸を片挟むだけでもすっかり风行しました。

「現在も南北各地の博物館や収蔵者の中には、このようなカンボジアの現物が残されています。