カジュアル衣装硝烟再起&Nbsp;二線都市に拡張する

　経済社会の発展に伴い、ブランドのレジャー化はすでにわが国となっている。アパレルブランド発展の新しい趨勢。

終わったばかりの第15回寧波服装祭の現場から、伝統的な服装大手がレジャーブランドを次々と発売していることが分かった。スギ株式、ヤゴルを代表とする老舗アパレル企業が近年、傘下のS 2およびgyブランドを主導していると同時に、一部の新ブランドの発展も盛んに行われている。

各グループのレジャー服への投入が大きくなるにつれて、レジャー服ブランドの大戦は避けられない。「ブランドのレジャー化は国内のアパレルブランドの運命を左右し、アパレル分野の発言権の帰属を決定する」。上海正見ブランド管理顧問の崔洪波最高経営責任者は述べた。

　ブランドカジュアル化救命藁

複数のアパレル大手企業を見ると、半年報でアパレル業界の利益上昇を支えているのはカジュアルアパレルだけだ。ヤゴル氏の今年半年報によると、カジュアルウェアの売上高は11億9000万元に達し、前年同期比12.78%上昇し、シャツとスーツの売上高は低迷している。

スギ株式の今年の半年報によると、カジュアルウェアの売上高は2億4000万元で、前年同期比57.59%上昇し、スーツやニットの業績が下落し始めた。

　　「カジュアルウェアが主流になり、正装のカジュアル化は逆転できない」。崔洪波氏は指摘した。

アパレルメーカーにとって、レジャー化は魅力的な市場ケーキと急速な拡張を意味する。スペインブランドZARAの親会社であるINDITEXグループでも、オランダのH&Mでも、日本からのuniqueでも、カジュアルウェアはブランドを世界的に急速に拡張させることができます。

世界のアパレル大手が徐々に進出するにつれて中国市場国内のアパレル業界の競争は絶えず激化している。「欧米諸国ではすでに広く認められている強いブランドが形成されており、成熟した名声とマーケティングシステムを持っている。これらの海外ブランド会社は国内企業が低価格で製品を提供し、豊かな利益を得ることを望んでいる」。寧波服装協会のある責任者は記者に対し、海外ブランドに比べて、国内ブランドは研究開発と販売ルートの優位性を持っていない。国内ブランドは差別化の位置づけで、激しい競争を避けるべきだと指摘した。

　新しい走馬圏を引き起こす

カジュアルウェアが主流になるにつれて、カジュアルウェアをめぐる新たな走馬圏が始まった。

ここ数年、地下鉄などのアウトドア広告でも、中央テレビのテレビ広告でも、伝統的なブランドは姿を消し、代わりにこれらの伝統的な服装グループ傘下の次世代のレジャー服になった。

デパートのルートから見ると、これらの伝統的な企業はこれらの新しいブランドで古いブランドに取って代わって急速に全国の二三線都市に推進されている。「デパートのルートは今のブランドの地位を最も体現している」。崔洪波氏は指摘した。

これらの国内のカジュアル服ブランドは、市場に進出した後、急速に発展しているという共通性を持っている。GXGは4年後に15億元の販売を達成したほか、太平鳥などのブランドも短期間で極めて高い市場シェアを達成した。「毎日経済新聞」の記者が太平鳥開拓部によると、太平鳥女装は現在700以上の店があり、昨年の売上高は20億元を超えた。

「流行に対する感度は私たちの強みであり、流行要素をブランドに注入し、個性を追求して服装を競争力を持たせる」。GXGのある開拓マネージャーは記者に、毎年日韓の新潮流がブランドの風向標になると話した。

国内ブランドの急速な台頭に際して、国際服装大手たちの行動目標も非常に明確で、一線都市を安定させ、二線都市を開拓している。

特にZARA、H&Mなどブランド勢いが荒く、かつて販売されていたONLY、VERAMODA、ES-PRITなどのブランドを急速に冷やした。現在、国内のレジャーブランドとZARAなどの衝突は避けられない。{page_break}

しかし、現在、国内で台頭しているレジャーブランドは依然として製品構造が不合理で、製品設計が個性的な特色に欠けているなどの問題が存在し、「できるだけ早く自分の製品の特色を形成できなければ、ブランドは現在の競争環境に適応しにくい」と述べた。崔洪波氏は指摘した。

伝統ブランドであれ、新興ブランドであれ、カジュアルウェア分野では、いわゆる伝統的な障壁や業界の地位はなく、「誰が市場を占領しても、誰が発言権を持っている」。崔洪波は記者に話した。国内のカジュアル服市場は飽和しておらず、この分野ではすべてが決まっていない。