今年の経済の“厳冬”の消費は外に流れて難局になった。

今年の経済の“厳冬”、中国の消費者も全世界の贅沢品業に濃厚な“暖かさ”を持ってくることができます。

2009年の金融危機以来、どれもない。

中国市場を重視しないと言って、中国での開店力、マーケティング力、人材育成力を強めます。

この裏に隠されたセリフは中国地区がブランドに大きな利益をもたらす空間を望んでいます。

ところが、思いとは違っています。

最近、財産品質研究院が発表した「2015中国贅沢品報告」によると、2015年の中国の消費者の海外ぜいたく品消費は910億ドルに達し、前年同期比12%以上増加した。

消費の流出の原因の一つは多くの消費者が国内の関税が高すぎて、国内外の価格差が非常に高いと思っています。一方、ブランドが中国市場を過大評価しています。

贅沢ブランドはルートの平準化を全面的に加速する時代になった。

消費の流出に苦しむ

多くの中国の高級品消費者にとって、海外で購入した経験はほとんどあります。

原産国崇拝、デザインの刷新速度、価格の落差などの要因は海外のぜいたく品購入を考慮する主な原因である。

この現象は十数年前からひっそりと始まっていますが、国内の腐敗対策の度合いが高くなるにつれて、ぜいたく品の自用型消費はビジネスの贈答品を超えて、海外のぜいたく品購入ブームはさらに激しくなりました。

2015年、政府の一連の政策に刺激されたにもかかわらず、本土の消費額はいくらか回復し、258億ドルに達すると予想され、同3%上昇しました。

世界の高級品市場に占める比重はさらに低下し、2014年の11%から10%に減少した。

しかし、中国の消費者の購買力は依然として強く、2015年の中国の消費者の海外ぜいたく品消費は910億ドルに達し、前年同期比12%以上増加した。

多くの人の印象の中で、海外で贅沢品を買うのは国内よりずっと低いです。

しかし、この状況は今大きな変化を遂げました。

財産品質研究院の周婷院長は2011年、財産の品質が初めて高級品の調査を行った時、大多数のぜいたく品の国内と国外の価格差は50%～60%で、最高の80%に達したと記者に言いました。

2015年初頭、シャネルは率先してヨーロッパの製品価格を引き上げ、中国大陸は上昇せずに反落し、国内外の価格差を緩和する行動を始めました。

このほか、多くのスイスの腕時計ブランドも「両岸三地同価格戦略」を実施しており、Gucci[微博]などのブランドの割引力が強化され、中国の店舗の販売を大いに刺激しています。

「現在のぜいたく品の多くは国内外の価格差が20%～30%で、為替レートの要因と一定の運営コストによるものです」

周婷は言った。

しかし、この一連の取り組みはあまり効果がないので、業界関係者はこれは長期的に持続的な過程を必要とし、本土の消費者が長年にわたって蓄積してきた購買習慣を転換させる。

20年前、高級品は中国市場に進出しました。主にいくつかの高級品代理集団を通じて導入されました。その時、インターネットはまだ興っていません。情報は非常に非対称です。

「安くて高く売る」というのは商業流通の本質であり、代理店はより大きな利益を得るために、贅沢なブランド商から「卸売り価格」をもらって小売価格を高めます。贅沢なブランドの方面も中国市場を過大評価して、代理店のこのような行為を黙認しました。

その後、ブランドは徐々に代理権を回復しても、しばらくの間、高い小売価格を維持しました。

“悪果”はついに体現していて、財産の品質の研究院は、消費の流出の現象は2016年にピークに達することができて、2017年までだんだん反落して、この2年の時間、贅沢品の企業にとって、重要な仕事の一つは“中間化に行きます”で、販売店を変えて、“1ネットの全世界”を実現して、先に値下がりして更に同じ価格になります。

ビジネスモデルの移行

陳凱さんはイタリアにいます。

北京の販売担当者によると、服装は皮具、腕時計などのブランドと違って、海外からのぜいたく品購入の影響は比較的小さいが、それでも、単元の店での小売額が万元に満たないということは、この1年に偶然発生しました。

現在、店舗の小売額が減少し、販売チームの不安定性も招いています。求人、研修、審査、退職再募集…

今はほとんどこのような死のサイクルに入りました。人員の変動が大きく、多くのお客様に国内のサービスは海外との差が大きいと感じられます。

LVというブランドのオーディを含め、2015年には中国地区の店舗調整が相次いで行われ、一部の単店の収益力のない店舗が閉鎖され、ブランドの旗艦店が集中的にオープンしました。

周婷さんは記者に対して、明日の二年間は高級ブランドの閉店数が一番多い二年間になると予想しています。同時にブランドも既存の店舗を改造して、既存の店舗の規模と機能を増やして、伝統的な店舗をライフスタイル体験とカスタマイズセンターに変えます。

多くのブランドはこのような変化を通じて自分を製品サプライヤーからサービスサプライヤーに変え、最終的には全方位生活方式でブランドをカスタマイズし、ビジネスモデルをB 2 CからC 2 Bに変えることを実現しています。

エルメス、LV、バンダイをはじめとする贅沢なブランドの数々が、この2年間「HOME」に夢中になったのはその例だ。

ブランド側は消費者たちがこのような新しい業態を引き続き「店舗」と呼ぶことを忌み嫌っています。ここは販売を主とするところだとは思わないです。もっと多くの消費者がここで「浸漬」してほしいです。ここで本を読んだりコーヒーを飲んだり、友達とパーティーしたりするのもいい選択です。

このような業態の普及に伴って、ブランドのラインショップはだんだんブランド文化の展示センターになりました。

また、店舗を製品体験センターと顧客配慮センターに変えて、オーダー業務の発展を促しました。

聞くところによると、2015年はオーダーメード類ブランドの空前の発展の年で、ハイエンドオーダーメイド類ブランドの全体数量は伝統的な贅沢ブランドの約20倍である。

しかし、これらのブランドは一般的に小規模で、40%は10年以上の歴史を持ち、40%は3年未満です。

世界のハイエンドオーダーメイド市場は現在、世界の高級品市場の比率が20%ぐらいを占めています。

経済学者、中国経営新聞社の金湖北社長は、工業時代において、少数の人のためにサービスをカスタマイズするだけではビジネスモデルと将来性がないと考えていますが、インターネットとビッグデータを利用して、零碎の個人化需要の中から同性向けの製品を選び出して、小規模の工業化生産を実現し、ビジネスモデルは明らかになりました。

業界関係者は記者に対し、LVMHグループの内部で、各ブランドの比較的独立した現状を打ち破り始め、顧客の需要と資源の共有を実現し、ビッグデータを利用して取引先の価値を発掘していることを明らかにしました。

今年はYooxとNet-a-Porterの二大贅沢品エレクトビジネスの合併もデジタル化のために準備して、協同作用を実現します。

もちろんいくつかのカスタムブランドのサービスのサードパーティのプラットフォームメーカーも、資本の力を借りて急速に拡大し、C 2 Bの入り口争奪戦を引き起こし、国内のインターネット企業も遅れを取ることに甘んじない。

これは伝統的な高級ブランドに大きな衝撃を与えました。「数年後、中国では贅沢品という漠然とした概念がなくなり、各種類にはっきりとした分類があり、多くの高級ブランドが次々とファッションの逸品に変わってきました。」

周婷さんによると、開雲集団の内部では、多くのブランドが自分の注文業務を迅速に回復している。

また、業態から迅速に全方位生活方式に転換する。

このすべての変化の背景には、ブランド側と消費者の関係がより緊密になり、コミュニケーションがスムーズになり、その本土の消費力を向上させます。