電気商と設計：国内のデザイナーの進路はどこですか？

はい、

最もにぎやかな商店街の一つである静安寺には、高層ビルの中に埋もれているくさび形の前衛建築があります。普通は中のお客さんが少ないです。

この手の服装、住宅、宝石などの商品は価格がかなり高いです。

この潮の店から東に4キロぐらい歩いて、淮海中路に国内の消費者がより詳しい連ka仏があります。

性質上、この2つの店はすべて買い手の店の集大成者で、1つはイタリアのミラノで誕生して、1つは香港でスタートします。

海外で服を買うのは基本的に買手の店を回るので、あるデザイナーに共感と忠誠心を持っています。国内では今の消費はまだブランドの段階にとどまっています。

先週オランダ領事館側で行われた中荷ファッション対話で、デザイナーブランド孵化器プラットフォーム茉客（Founder of MOCC）創始者の黄潔さんは言った。

欧米市場の成熟した買手店モデルがないため、これまで国内のデザイナーは産業チェーンの上流に留まり、ドッキング市場、触達ビジネスの面でステップアップしてきた。

まるで一夜のように

期せずして同じモードでファッションショーを開いて、デザイナーを契約して、インキュベーターをデザインして、電商プラットフォームでは単なる流量ボーナスに依存しなくなり、次々とファッション化、定制化の転換を求めています。

消費者の個性化、定着に対するニーズを洞察するため、

蘇寧易購、唯品会などの電気商取引プラットフォームはいずれもC 2 B方向にモデルチェンジを試みており、自社ブランドとデザイナーなどの職人にチャネルと市場資源を提供しています。

エレクトビジネスとデザインは、両方がビジネスレベルでモードチェンジをしています。

デザイナーの悩み

バイヤーの店というのは、ヨーロッパに起源し、商店の形で存在することが多いです。店主は市場の風向きを正確にコントロールするバイヤーと意見のリーダーに相当します。デザイナーが作ったファッション、アクセサリー、ハンドバッグ、靴などの作品を一つの店舗に集めて、ファッションと個性的な訴求を満足させます。

買手の店をぶらつくのは欧米が社会の主体を占める中産階級の主流の買い物の方式で、自己の階層に対する認識の体現です。

海外では、これらのバイヤーはデザイナーを育てる温床になっています。

バイヤーやデザイナーの作品を購入して、店内に陳列したり、デザイナーに先に作品を店内に置いて売り渡したりします。

どのような経営モデルもデザイナーにとっては「底」のところです。作品が買い手に気に入られて、固定的な供給関係が形成されている限り、デザイナーは売れ行きに心配がなく、入店費用と在庫のプレッシャーを負担しなくてもいいです。

国内の有名なデザイナー、中国ファッションデザイナー協会の常務理事、2015年「金頂賞」を受賞した陳聞さんは最近、産業チェーンが成熟しているため、ヨーロッパのデザイナーは自分の設計段階に集中でき、融資、市場、チャネルなどに気を配る必要はないと言いましたが、それに比べて、国内のデザイナーは多くのルート、マーケティング、資本などの非設計上の負担を負っています。

電気商は設計要素に対する重視はデザイナーにもう一つの道を切り開きましたが、今のところこの道を見るとまだ歩きにくいです。

3年前、国内ではほとんど売れていませんでした。この2年間で北京、上海などの第一線の都市で頭角を現しました。今は国内で200軒ぐらいと言われていますが、業界関係者から見れば、手に入れることができる本当の意味でのバイヤーは全国で20軒を超えていません。

「まだ国内のファッションデザイナーはいません。

黄潔さんによると、買い手のパターンが足りないため、国内のデザイナーの状況はそれほど良くないです。

一つのデザイナーは最初の考えから最後の市場に接触します。中にはデザイン、布地選択、版本（設計草図をモデルの立体レイアウトに変えます。）、生産、ブランド化（branding）、ルートなどの一連のステップを経て、どの一環も簡単ではありません。

例えば、作品の販売量が小さいため、多くのデザイナーはレイアウトの価格に耐えられなくて、良い布地が取れなくて、更に工場の大量生産を探すことができません。

現在の通常のモデルは大デザイナーが小工場を探して生産しています。デザイナーは自分のアトリエで生産しています。

黄潔説

大多数の中国のデザイナーにとって、上述のこのチェーン生産の中で、一番難しいのはルートです。

多くの人が海外から学んで帰った後、天馬空転の設計理想は国内市場の現実の前で潰され、普遍的な困惑が彼らを襲っています。「いったい誰が私のデザインの服を買いに来たのですか？」

先週、蘇寧は上海でファッションショーの形式の発表会を行いました。これは小売業者が起業した蘇寧が初めてこのような形で業務の動きを発表しました。

この前、唯品会、京東などの電気商もT台ショーを開催しました。天猫は去年9月に更にショー場をアジアの潮流の韓国ソウル特別市に置いて、現地で韓国のファッションウィークを開催しました。もっと多い韓国の服装、化粧品ブランドが国境を越えた電気商のルートを通じて中国市場に進出することを期待しています。

にぎやかなショーの背後には、各電商のデザイナー資源に対する馬輪地があります。

蘇寧は現在デザイナーの孵化器を創立して、独立デザイナーを支援するつもりです。2014年10月に、もう服装業務を会社の主業の一つとしてネットで中国ファッションデザイナー協会と協力して設計プラットフォームを作りました。

以前の2011年には、メディアの神経を「凡客体」としてかき回していた凡客誠品も、自宅のTシャツなどにデザイナー要素を大量に導入していました。

もっと多い国内のデザイナーは淘宝の上で店をオープンして、自分の作品のために活路を探して、これも電気商のプラットフォームと消費者の脈を合わせました。

一方、淘宝網は2016年にモデルチェンジされた重要な方向は、コンテンツ消費を通じて、より多くのデザイナー、ネット紅、農二代、オーストリアゲストなどのアーティストがタオバオでブランドを創建することである。

一方、消費者もデザイナー要素に対してますます多くの試みに興味を示しています。

自主ブランドの陳さんによると、一部のファンは普段のデザインの原稿をウェブサイトのショッピングページやソーシャルメディアに置くことを勧めているという。

しかし、大量の砂を巻き上げて、本当に電気商のプラットフォームの上で頭角を現すのは容易ではないと思います。デザイナーはまず電気商の規則に適応しなければなりません。

陳さんは自分の作品を杭州のある集積店に置いて公式サイトを通じて販売しようとしましたが、流量、実物体験などのため、彼はこれによってお金を儲けていませんでした。

彼から見ると、電気商が設計資源を重視するのはいいことです。国内のデザイナーにもう一つの市場に接触するルートを提供しましたが、今は難しいです。

ブランドから多くの露出とチャネルを得るために、タオバオは、バオバオの頭、コミュニティ、ショッピング、良い商品、達人の淘汰、微淘などの商品紹介に専念するUGCとPGCプラットフォームを開発し、優酷、微博などのメディアマトリックスを結合し、売り手と工場を直接ドッキングさせる試みです。

黄潔氏によると、現在国内の主流デザイナーの作品の価格は通常、春夏モデル1000～3000元、秋冬モデル2000～6000元である。

これらのデザイナーの作品は電気商のプラットフォームの上で置いて、まず定価の問題に出会って、彼女から見て、この価格はネット上で販売量を爆発させにくいです。それらの位置付けは800元以内の作品は電気商のルートを歩くのにもっと適しています。

蘇寧はこの方面で孵化器の役を演じました。

3月20日、蘇寧雲商マーケティング本部の郭冬東副総裁は、蘇寧はいくつかのコンテストを開催することによって優秀なデザイナーの原稿を選ぶことを計画していますが、その過程でビッグデータを通じてデザイナー消費者の好み（C 2 B）を教えてくれます。

同時に、蘇寧易購とオフライン店舗は展示と販売ルートを提供します。

このようなモードの下で、デザイナーは自分でネットの店をオープンする必要はなくて、彼らの収益の方式はデザインの著作権を売ってとブランドの商と販売を行うのです。デザイナーは相対的に産業チェーンの中の上流に集中しています。

淘宝と苏宁易购、一つのC（プラットフォームモード）、一つのB（商店モデル）、デザイナーに二つの道を提供しました。

将来のどのルートが、国内デザイナーにより広い舞台を提供し、消費者により良い選択を提供し、市場検証を待つことができます。