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고거리 브랜드 170년.

2011/9/1 13:47:00 43

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고가 브랜드

상하이홍교 공항에서 출발할 필요는 없고, 단지 10분 거리로 C & A 가 상해 세계무역상성의 중국 본부에 도착할 수 있다.

그들 의 무대 는 넓고 밝고 결백하다

벽.

캐주얼한 종업원 곳곳에서 볼 수 있다.

항상 사무실을 헝룽룽 광장과 회해 도로의 패션 브랜드를 설치해 놓고, 이곳의 자유로운 인테리어 스타일은 네덜란드 창립된 오늘날 본사에서 독일 가족기업으로 설립된 것으로 상상하기 어렵다.

오늘날 세계에서 절대다수의 의류 제조는 중국에서 비롯됐지만 브랜드의 귀속성을 보면 여전히 유럽이 패션 방면의 창의력을 뒤흔드는 사람이 없다.

고급 남장, 여장업계는 이탈리아, 프랑스 재봉사자들의 천하, 고스트는 스웨덴의 H &M 과 스페인 ZA그룹, 네덜란드인이 창립한 C &A 영국의 TOPSHOP 몇 개 브랜드 통치.

유럽인들은 어떤 비결이 그들의 브랜드를 전 세계에 판매합니까?

더욱이 놀라운 것은 왜 평가로 솟아오른 패션가게가 170년을 강행할 수 있을까?

의상계에서는 이 숫자를 가진 브랜드가 손꼽힌다.

마크시ezen은 C &A 중국구에서 새로 부임한 CEO 로, 그는 매우 항구적인 중국 이름으로 석진은을 차지했다.

중국구 CEO 가 되기 전에, 그는 오랜 기간 이 브랜드를 지주했던 스위스 코프라그룹의 투자 전략 분야의 컨설턴트 작업에 대해 네덜란드는 고가 브랜드의 단판을 알고 있으며, 이야기화 마케팅 다수가 최고급 브랜드일 수밖에 없다.

마케팅

지금은 빠른 소비품의 패션으로 "디테일에 대한 파악을 추구하고 세부 사항이 없으면 성공할 수 없다"고 말했다.

2007년 중국에 입국한 이래 이 브랜드가 중국에 있는 성적이 어떤지 아무도 모른다.

석진은은 중국 시장에 대한 조사 연구가 중단된 적이 없다고 말했지만, 우리는 가족기업이니까 외부에 구체적인 데이터를 통보할 필요가 없다.

나는 지금 성적이 만족스럽다고 말할 수밖에 없다.

이 말을 할 때 그는 또 16개의 이니를 드러내며 크게 웃었다.

석진은은 2003년부터 중국 시장을 연구한 이후 고스트리트 패션이 열풍에 휩싸였다.

솔직히 중국의 1, 2선 도시, 패션은 백성 생활에서 30여 년 동안 사라지고 홍수 같은 속도로 도시를 휩쓸었다.

사람들은 명품 소비 명품만 알고 오늘날까지 패션민주주의의식의 각성, H &M 의 티셔츠로 LV, GUCCI 가방, 베이징, 상하이 곳곳에서 볼 수 있다.

고가는 더는 사치스러운 대립이 아니라 더 많은 사람들의 관념에서 그들은 화목하게 공생할 수 있다.

최고급 브랜드든 친민의 패션 패스트푸드도 이 변화를 이용해 마케팅을 잘하고, H &M 과 LAVIN 의 콜라보레이션은 1500원 원짜리 원피스가격도 싸지 않지만 젊은이들은 여전히 밤을 새워 앞문 입구에 서서 매입하기를 기다리고 있다.

이런 장면을 인식한 사람은 사람들이 많은 희망을 가지고 있다는 것을 이해할 수 있다

명품

이런 미친 움직임이 H &M 은 평소보다 높은 관심을 가졌고, 자아라의 이야기는 한층 더 말하면서 매년 대형 디자인을 베껴 벌금을 받는 동시에 수십만 명의 일반 소비자들이 몰려왔다.

C &A 가 중국에서 직면하는 경쟁 상대들은 바로 일련의 미친 사건을 통해 소비자 마음속에 뿌리박힌 이런 브랜드의 역사는 훨씬 젊지만 H &M 1976년 영국에서 첫 가게를 열었다.

가격으로 말하자면 C &A 는 일본의 유니클로즈업과 달리 후자는 거의 대중복의 기본금만 팔지만 상업적인 기적이 됐다.

C &A 는 야심보다 훨씬 커서, 그동안 그 의상은 전제품 판매를 특징으로, 아동, 학생, 화이트칼라 모두 그 수중층을 분류해 도시인 출근, 캐주얼, 심지어 야점복과 비키니도 포함되어 있으며, 이러한 전선 상품의 상업모델을 포함해 현재 대부분의 소매점에서 공부되고 있다.

의류 종류 외에도 그들은 마찬가지로 좀 만들어 낼 계획이다

바꾸다

다른 고스트리트 브랜드들이 ‘글로벌 ’전략을 고수할 때 석진은이 브랜드를 중국화시킬 계획이다.

이들은 H &M 또는 자아라 등 전 세계에서 같은 의상을 판매하지 않고, 석진은의 눈에는 각 나라, 지역의 사람들이 스타일과 색깔에 대해 다른 요구를 가지고 있다. “이건 마찬가지 ”라고 했다. C &A 는 중국에서 14명의 디자인팀을 세웠고, 단 1명은 독일에서 온 것이며, 나머지 모두 유럽 디자인센터에 있는 옷을 중국인들의 안목으로 재가공해 중국인들에게 더욱 잘 어울리는 사이즈가 됐다.

이들은 국제 브랜드 이미지를 유지하면서 중국 소비자 심리에 적응하는 동시에 일부 조정을 할 수 있기를 바란다. 이런 조정은 은밀한 것이지만, C &A 가 더 많은 상업적 보상을 받을 수도 있다.

2015년에는 150개 전문점 팝업 브랜드 150개에 이르는 대중 의류 브랜드에 대해 더 많은 소비자를 얻는 것이 정당한 일이다.

그들의 주요 본영 유럽에서는 서로 다른 층급 소비자들의 수요가 닥쳐야 하며, 현재 170년의 발전을 거쳐 그들의 전문점 수는 1000개에 이른다.

가격은 C &A 가 현재 우세하지만, 고가 브랜드 품질에 대한 요구가 갈수록 높아지고 있다.

과거에는 조잡하고 저렴한 원단을 사용한 고가 브랜드가 많은 비판을 받았다.

이 현황을 바꾸기 위해 많은 브랜드들이 내부에 엄격한 품질 조종 과정을 설치하고, C &A 도 예외로 중국과 30년 동안 협력한 공급업체들과 품질 계약을 맺고 글로벌 본부에 질량조절센터를 설립했다.

이 외에도 1913년부터 대형 디자이너와의 글로벌 컬래버레이션 전통을 이어가며 더 질감 있는 의상을 제공할 예정이다.

이는 전통적인 인상 속에 있는 북유럽인들의 이미지와 부합되지 않고, 석진은과 그의 배후에는 더욱 융통성이 있다.

그들은 더 변통하고, 장사를 어떻게 유치할 줄 알고 있지만, 오늘 패스트푸드 패션 업계는 단지 디자인, 복장 품질, 더욱이 그룹의 재력, 물류 높은 수준, 심지어 전문 쇼윈도진열에 의존해야 한다.

C &A 는 과거 역사상 복장 소매업이 여러 차례 바뀌었고, 그들은 역사가 귀족만이 즐길 수 있는 패션특권, 첫 번째 상점에서 비키니와 아동복을 팔았다.

그러나 지금의 시장 환경은 과거와 비교하면 복잡하게 복잡해야 한다. 특히 중국 시장에 개방되며, 더 이상 놀라운 일을 창출할 수 있을까, 아니면 규칙 패가 발전할 수 있을까?

지금은 좌진만 알고 있다.