패셔니스타 브랜드 분쟁 스타 대역

스타가 대변하는 각투가 빠른 패션전장에 스며들고 있다.

스웨덴 패션 H &M 은 앞서 전능음악인 장예흥이 브랜드 대중화구 남장 모델로 떠올랐으며 H &M 브랜드 대중화구 최초 모델로 떠올랐다.

시장경쟁력과 브랜드 영향력 향상을 지속적으로 추구하며 H &M 은 이 협력 기회를 빌려 디자인감 및 품질을 가진 남성복을 바탕으로 그 업무를 중화지구의 발전을 더욱 추진한다.

지난해 3월 H &M 은 인기 아이돌 왕원이 브랜드 중국구 신생세대 모델로 떠올랐다.

스타 대변인은 이미 전 세계 사치 패션 브랜드가 중국에서 마케팅을 벌이고 있다는 것을 선포하고 있어 소비자들은 흔히 볼 수 없다.

H &M 은 스타 전략을 써도 신선한 일이 아니다.

앞서 H &M 은 매년 새해 특별시리즈를 초청해 양멱, 조우정, 주신, 류웬, 최시원 등 스타들이 브랜드와 호흡을 맞췄다.

하지만 조기 스타와 초모로 지금의 왕원과 장예흥, H &M 은 스타 자원의 선택에서 유량으로 기울어진 듯 광고 얼굴에서 브랜드 조성과 시각에 맞는 요구를 전달하고 광고의 얼굴 본인이 호소력을 갖고 있는지 여부를 고찰하고 있다.

명백한 목적은 스타 뒤의 젊은 소비군을 겨냥해 현재까지 왕원과 장예흥의 웨이보 팬은 1억을 넘어섰다.

H &M 은 모델을 기용하는 조치는 시장의 추세에 순응하는 것 같지만, 스타와 연결되는 밀도, 스타에 대한 선택도, 어떤 초조한 반응을 보이고 있다.

이런 초조는 H &M 만의 것이 아니라 빠른 패션 전업에서 왔다.

지난해 9월 H &M 의 최대 경쟁 상대, 스페인 패셔니스타 자ara는 웨이보 공식 계정에서 중국 90후 스타 주동우와 오뢰가 대중화구 브랜드 이미지 대사로 발표했으며 9월 27일 천고양이 플래그숍에서 예매했다. 주동우와 오뢰는 웨이보에서 팔로우와 375만원으로 분별됐다.

꾸준히 스타 전략을 고수하던 H &M 과는 달리, 자ara는 그동안 중국 시장에서 모델을 초대한 적이 없다.

모사 인디렉스그룹 마ssimo Dutti, Oysho 등 브랜드도 모델을 초빙하는 습관이 거의 없다.

하지만 2018년 인디렉스그룹은 중국 시장의 전략에 대한 뚜렷한 조정을 펼치며 각각 브랜드 자원을 도입하고 있으며, 예를 들어 Masssimo Dutti 의 장균은, Oysho 의 이점, 폴 &Bear 의 왕린케를 도입한다.

자ara의 태도가 돌변하고, H &M 의 빠른 속도로 채찍, 가장 직접적인 원인은 패션 실적이 완화되고, 스타의 효과는 실적을 위해 힘써야 한다.

지난 한 해 동안 전 세계 시장의 보편적 공감을 달성하여, 고효율 회전 모드로 시장에서 우위를 차지하는 빠른 패션, 원가 구조에서 더욱 최적화된 전자상과 임대료가 높은 실체점 부담의 협공으로 문제를 드러내기 시작했다.

인디렉스그룹이 발표한 최신 재보에 따르면 2018재년 동안 그룹 매출액이 3 ~261억유로 증가해 매출보다 4% 증가하면서 2017재년 매출액 9%에 비해 증가폭이 더 완화되고, 모리율은 56.7%, 순이익은 전년 대비 12 ~34억유로, 최근 5년간 최악의 이익 증폭이다.

재보 발표 후 투자자'발로 투표', 인디티렉스 그룹 수요일 주가가 5%를 넘어섰다.

H &M 그룹은 지난해 매출액이 전년 대비 5%에서 2104억 스웨덴 클랑은 1562억 위안을 약 1562억 위안을 합쳐 선상 채널 수입의 22%의 강력한 증가로 그룹 총매출액의 14.5%를 차지했다.

기간 동안 그룹 총이익은 전년 대비 21% 에서 1109억 스웨덴 클랑, 털 이율은 52.7% 였다.

그룹은 2018년에는 도전이 가득한 한 한 해로 힘든 상반기를 겪은 뒤 그룹의 전형 작업이 발효되고 있음을 밝힌 바 있다.

그룹은 4분기에 물류 시스템을 업그레이드하는데 비용이 늘고 이익률에 단기적인 영향을 미칠 수 있지만 장기 흑자 성장을 추진할 것이다.

오랜 기간 동안 패션 비즈니스 패턴의 선진성 자아라 등 브랜드가 전통 패션업계 규칙을 깨는 흑마가 됐다.

높은 상업효율과 높은 가격대비 제품은 의상업계에서 더욱 풍부한 디자인을 의미하고 더 저렴하고, 더 빠르게, 소비자의 수요를 최대한 만족시킨다.

고단 디자인과 저렴한 가격과 결합해 트렌디한 패션은 최근 10년 안에 무자비했다.

빠른 패션은 전통의 패션에 한 번의 차원 타격에 해당한다.

고주파와 가격이 싼 빠른 패션 브랜드는 ‘효율적 구동 ’이라는 분석이다.

그들은 전통 패션 브랜드 저주파와 고부가가치의'프리미엄 드라이브에 다르다.

소비자는 제품의 자체에 빠른 패션을 선택했기 때문에 브랜드 가치가 아니다.

왜 빨리 패션이 길어졌는지 스타가 필요치 않았는데, 왜 스타 전략을 사용하지 않은 자ara가 여전히 저조한 소매시장을 이길 수 있었고, 스타를 선호하는 H &M 과 유니클로즈업의 거리를 끌어들이고 있다.

물론 절대적인 승리는 없다.

이런 종류의 세분시장에 전념하는 소매 거두 발전의 정상 시기는 저가와 품질을 합리적으로 균형이 깨졌을 때 새로운 ‘ 파괴자 ’ 가 나타났다는 것을 의미한다.

새로운 기술이 발전함에 따라 빠른 패션 패턴도 타격을 내리는 대상이 될 수밖에 없다.

예를 들어 ‘초속패션 ’(울트라패션)으로 불리는 유럽 패션 플랫폼 플랫폼 플랫폼 플랫폼 (Ultra -Fashion)이 빠른 패션 패턴을 벗어나지 않았지만, 소비자들이 마음속으로 ‘우수한 가격 ’에 대한 인지를 바꾸고, 더 낮은 가격으로 동등하거나 비슷한 제품을 누릴 수 있는 소비자가 보인다.

이들은'빨라'라는 일에 더욱 집중해 소비자의 수요를 즉시적으로 호응하고 신선함을 선사하는 전통적인 패션에 도전하고 있다.

이들은 디자인부터 상가까지 더 짧고 고정 시간 내에 업데이트하는 제품이 더 많아 점점 만족하기 힘든 소비자들을 다투고 있다.

영국의 부호, ASOS 와 미sguided는 현재 2 -4주간 생산상품을 생산할 수 있으며, 자라와 H &M 은 5주일, 전통 소매상은 6 -9개월이 필요하다.

Missguided 는 매달 1000개의 신제품을 출시해 매일 재고를 갱신할 수 있다.

ASOS 도 2 -8주 만에 제품 흐름을 완성하고 평균 출시 시간이 약 6주 정도 된다.

이 급격한 패션 소매상들은 전통 소매의 고유 문제를 피하고, 즉 제품 부족과 재고 과잉, 그리고 이에 따른 가격과 이윤율이 하락했다.

급속복 소매상의 공급 사슬은 항상 민첩하고 재고 공급과 부단한 변화의 수요를 빠르게 정비할 수 있으며, 공급 부족과 가격 사이에 균형을 이루고 있다.

제품의 초보적인 설계는 우선 소량생산을 진행하고 소비자 피드백 테스트를 하고, 만약 성공하면 재빨리 재재빨리 재배한다.

중국에서는 패션에 직면한 처지가 더욱 복잡하다.

끊임없이 떠오르는 국내 의상 브랜드를 제외하고는 빠른 패션의 경쟁 상대가 다른 전쟁터에서 오는 수천 명의 타오바오 왕홍 판매가이다.

이는 중저단시장의 경쟁이 전대미문의 파편화되었다.

장대혁, 벌레, 대금 등 왕홍전자상부화회사 항저우와 같은 컨트롤은 이미 미국 나스닥증권거래소에서 IPO 를 정식으로 제출해 1억 ~2억 달러를 모집할 예정이다.

113개 계약을 함유한 왕홍, 2019재년 9개월 전 G뮤직비디오 22억 위안을 이루며 소득 8억 56억 위안을 수입했지만 5750만 위안, 4분기 영업 수익은 62 ~3억 85억 위안이다.

현재 네트홍을 포함해 총 1.484억 명, 91개 자영 온라인 카페, 알리바바 소속 타오바의 중국은 8.56%의 지분을 소지하고 있다.

알리바바코 장용은 앞서'왕홍경제'의 개념을 제기해 자본과 대중이 왕홍에 대한 관심을 모으고 있다.'젊은 세대는 아이돌, 동호자들에 대한 스타들의 추방, 새로운 경제 현상이 생겨난 것은 전 세계에서 유일무이한 것으로 생각한다.

장대혁, 설도 등 왕홍 타오바오가게도 많은 젊은 소비자 소비 리스트 상의 빠른 패션 브랜드를 대체했다.

두 시간 안에 만 건의 판매량은 빠른 패션으로 상상할 수 없는 것이다.

왕홍점포는 매달 새로 시작하고, 옷을 정식 상가하기 전에 보름 앞당겨 미리 미리 미리 미리 미리 보기 까지 한다.

이들은 팬들의 피드백에 따라 판매량을 추정하고 공장에 주문을 내리면 가장 골치 아픈 재고 문제를 어느 정도 해결했다.

왕홍은 트렌드, 감독 제품 디자인, 그리고 등 수천수만의 중국 의상 세대 공장을 통해 제품을 실현, 실제로 중국 특유의 빠른 패션 패턴을 실현했다.

자ara 등 빠른 패션 브랜드와 마찬가지로 중국의 타오바오 왕훙 패턴도 짝퉁 베끼는 비난을 받았다.

그러나 타오바오 왕홍 패턴은 트렌디한 패션의 우세는 왕홍 개인 브랜드의 프리미엄 뿐만 아니라 제품 자체에 의존하는 것이다.

타오바오 왕의 뒤를 따르는 충실한 소비자, 왕왕 인터넷 홍이 의견 지도자로, 자라의 소비자 충성도가 상대적으로 낮다.

알리바바와 경동균은 중국 전자상시장의 대부분의 시장점유율을 점유하고 있으며, 이상 두 회사가 투자한 인프라 항목은 이미 전자상발전을 중국 편원 지역으로 확대하였다.

왕홍의 출현도 소비자를 확고히 장악하고, 시장에서 미증유의 파편화시켰다.

디지털 컨설팅 기구 Fireworks 창시자 앤드레아 Fennn은 전자상시장의 선택이 너무 많아 소비자들의 흡인력을 잡기 어려울 만큼 빠른 패션은 타격이다. 글로벌 명성을 누리고 있어도 패션 애호자는 그 제품을 좋아하고, ASOS, Topshop, New Lok 등 선착순 중국 시장에서 탈퇴했다.

이것이 왜 빠른패션 브랜드가 점점 눈에 띄게 느껴지는지 소비자가 잡지 못하고 소비 업그레이드와 이성 소비 관념에 영향을 받는 12선 도시의 소비자들이 끊임없이 패션을 떠나고 있다.

민감한 시장 주체는 중국 소비환경이 잠재적 변화가 일어나고 있다는 것을 느낄 수 있다.

닐슨이 발표한'2018년 중국 가정정명 소비보고서'는 2선 도시가 이성 소비 추세로, 345선 도시는 소비업그레이드 를 즐기기 시작했고, 그중 서너 선도시 해가 갈수록 광해져 가고 있다. 과거 1차선 도시에서 볼 수 있는 수입품패를 하몰 시장에서 좋은 판매량을 얻었다.

많은 데이터가 많을수록 스마트폰의 보급과 전자상들이 급속하게 발전해 서너 선 도시의 소비 습관은 12선 도시와 점점 가까워졌다.

그러나 자ara, H &M 등 브랜드의 채널 전략을 반대로 보면 그 가게는 주로 2선 도시에 분포된다.

한편 이 점포는 소비자 유실의 위험에 직면하고 또 다른 측면에서 임대료가 급등하고 있다.

2018재년 말까지 인디티렉스그룹은 전 세계에서 7490개의 매장을 보유하고 있으며 지난 1년간 370개 매장을 새로 늘렸고, 226개에 대한 확장, 그룹 임대료의 지출은 2017재년 23.58억 1.4%에서 23.92억 유로까지 증가했다.

데이터모니터에 따르면 지난 2년 간 자ara가 중국 시장에서 판매한 옷 가격이 평균 10%에서 15% 하락했다. 이는 측면에서 중국 시장에서 성장 속도가 예상되지 않았을 것 같아 빠른 패션 라이벌 라이벌, 국내 패션 브랜드 등에서 치열한 경쟁을 겪기 시작했다.

디지털화 모델은 빠른 패션의 유일한 출구다.

지난해 자ara는 106개국과 지역이 공식 홈페이지와 전자상서비스를 대거 내놓았다.

그룹 CEO Pablo Isla 에 따르면 지난 5년 그룹의 온라인 채널에 대한 투자 총액이 77억유로를 넘어섰고, 그중 15억유로는 기술과 물류에 사용되는 업그레이드됐다고 밝혔다.

하지만 전통적인 패션은 이미 전기상의 최적창기를 놓쳤다는 것을 인정할 수밖에 없다.

2010년 전후까지 자ara는 온라인점포가 없었고, 당시 Gap 개설된 지 10년째, 2014년, 자ara가 천고양이 가게를 개설해 쌍십일동안 이상적이지 않았다.

중국 전자상이익기를 놓치는 것은 소비 습관의 양성을 놓치는 것을 의미한다.

전자상으로 방사할 수 있는 침몰 도시 소비자들은 이미 타오바오 쇼핑 습관을 들여 소비 업그레이드했다.

모건스덴리 분석사 Geoff Ruddell 도 인디텍스그룹이 지난해 실적 증가를 더욱 늦추는 것은 여러 가지 재조조치가 크게 발생하지 않았고, 선상 소매 증가폭의 감속은 이 그룹의 온라인 시장에서의 경쟁력은 예상치 못한 이상을 나타냈다.

자ara, H &M, 하이 패션 브랜드 두 가지 모두 디지털화 전환 단계에 놓여 있다.

‘ 효율적 구동 ’ 의 빠른 패션 패턴이 무거운 패턴을 업그레이드해 상품의 자체는 이미 소비자들을 끌어들이기에 충분하지 않다.

이 때 브랜드 는 스타 전략 을 브랜드 로 추가 초과 의 프리미엄 을 추구 브랜드 의 흡인력 을 유지 했 다.

옷고비는 반례로 빠른 패션 브랜드의 발전 잠재력을 과시하고 있다. 많은 소비자들 눈에는 양질의 기초와 하이테크에 의존해 경쟁 우위를 이룬 우수한 옷고딕 브랜드가 아니다.

8월 31일까지 2018재년 동안 유니폼 모사 신 매출 그룹 (9983.TYO)의 매출액은 전년 대비 14조13조3000억엔에 약 1314억위안, 순이익은 전년 대비 29억 8.8%에서 1548억 위안과 약 95억 위안에 가까운 100억에 육박했다.

해외 시장 매출액이 일본 지역 매출액을 처음으로 초과했다.

이 가운데 중화지역의 동점 판매가 지속적으로 증가하고, 선상 판매 표현은 이미 대중화 지역 총수입의 15% 를 차지하고, 두 자릿수 증가를 기록했다.

동남아 및 대양주 지역의 동점 판매가 지속적으로 2자릿수 증가를 이루고 있다.

병목에 걸친 다른 패션 브랜드, 유니폼 마력, 글로벌 확장, 그 대규모 개점 계획은 자아라 등 빠른 패션 브랜드의 현재 전환 라인의 전략이 뚜렷한 대비를 이루고 있다.

류정 씨는 양복고가 본질적으로 기술회사인 만큼 경쟁 상대가 Gap 보다는 애플이 아니라고 말했다.

2015년 하이테크그룹인 동려가 히트텍 발열 재료를 내놓은 뒤, 유니폼은 이미 첨단 소재를 핵심 경쟁력으로 삼고 있다. 그 제품은 매년 천고양이 쌍팔십일 인기다.

신속한 패션 제품의 가격을 소비자들에게 일류 과학 기술로 만들어진 옷차림을 제공하고 있으며, 양질에 대한 소비자들의 인지를 갱신하고 있다.

유니폼도 니니, 진곤 등 스타들과 호흡을 맞췄지만, 확실히 유니폼이 스타의 효율에 의존하지 않는 브랜드의 프리미엄 프리미엄 브랜드가 최근에는 새 브랜드와 관점의 빠른 패션으로 경종을 울리는 것은 결국 소비자를 사로잡을 수 있는 최상의 저가 제품으로, 저품질의 상품을 장악하는'파괴자'는 자라아의 지위를 더욱 위협한다.

소비자들의 시선이 더욱 까다로워졌고, 특히 중국 시장에서 빠른 패션 기존의 비즈니스 패턴도 전복되고 있다. 스타들의 모델을 찾아 간헐적으로 소비자들에게 충격을 주고 소비를 자극할 수 있지만, 가장 근본적으로 상품의 핵심 경쟁력을 발휘해야 한다.